Формування пагонів ожини для укриття на зиму

Переглядів : 3
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...
Схема формування пагонів ожини: 1 — пригинання вздовж майбутнього ряду або шпалери із фіксацією сталевим гачком; 2 — пригинання з використанням циліндричного предмета, щоб запобігти обламуванню; 3 — регулювання і спрямування бокових пагонів (стрілками вказані найбільш ламкі місця)

Схема формування пагонів ожини: 1 — пригинання вздовж майбутнього ряду або шпалери із фіксацією сталевим гачком; 2 — пригинання з використанням циліндричного предмета, щоб запобігти обламуванню; 3 — регулювання і спрямування бокових пагонів (стрілками вказані найбільш ламкі місця)

Ожина, за винятком окремих, недостатньо апробованих у наших умовах ремонтантних сортів, плодоносить на пагонах другого року. Тому першою проблемою, з якою стикаються садівники-новачки на початку вирощування ожини, є формування пагонів із метою подальшого укриття їх на зиму. В умовах України цей процес зазвичай починається в травні і триває практично впродовж усього періоду вегетації. До того ж рослини із закритим коренем нерідко висаджуються пізньою весною або влітку, тому актуальність питання формування пагонів не знімається до пізньої осені.

Зважаючи на те, що швидкість росту молодих пагонів досягає кількох сантиметрів на день, а довжина кожного пагона — 5-6 м, регулювати напрямок їх росту іноді стає досить важко. Особливо складно при «дачному» способі вирощування, коли садівник з’являється на ділянці раз на тиждень або ще рідше. Ситуація ускладнюється ще й певною ламкістю пагонів ожини. Адже зламаний пагін на кущі першого року може стати, якщо не повною, то значною втратою майбутнього і, напевне, найбільш довгоочікуваного врожаю.

Що ж і як робити, щоб пагони росли в потрібному напрямку, а не розповзалися по ділянці, вкладалися на землю для укриття і при цьому не ламалися? На початковому етапі верхівки пагонів заміщення при досягненні ними 12-20 см необхідно злегка пригнути і спрямувати вздовж майбутнього ряду або шпалери (рис. 1). Зафіксувати верхівку дротяним гачком. Із ростом пагона гачок деякий час пересуватиметься слідом за верхівкою. Я зазвичай використовую для цього гачки зі сталевого дроту завдовжки 20-30 см. При цьому необхідно уникати надмірних зусиль, щоб запобігти обламуванню стебла.

Якщо ж через незнання чи з інших причин час згаяно і надворі давно вже літо, а пагін має значну довжину і товщину біля основи, при пригинанні доцільно застосувати будь-який циліндричний предмет, наприклад пластикову пляшку або дерев’яний чурбак (рис. 2). Це зменшить ризик обламування пагона біля самої землі. При цьому пластикова пляшка повинна бути повною (пуста зі зниженням температур уночі частково стискується), а чурбак — із досить гладенькою поверхнею.

Сама процедура відбувається приблизно так: захоплення пагона в його нижній третині — пригинання через циліндр — фіксація першим гачком. Далі потрібно захопити пагін у верхній його частині — пригнути верхівкову частину, зафіксувавши її другим гачком. Знову ж таки необхідно уникати надмірних зусиль при пригинанні. Такий пагін не завжди може лягти з першого разу. Але вже через 1-2 дні він стане більш піддатливим і його можна підтягти ближче до землі. У подальшому він ляже на землю і продовжить ріст у горизонтальному напрямку.

Якщо не вдається покласти досить низько чи після деякого пригинання є побоювання зламати пагін, краще зупинитися. Він усе одно ляже по вже заданій кривій, але матиме форму дуги в нижній частині. На зиму під це місце потрібно підкласти дерев’яний чурбак відповідної товщини (щоб запобігти обламуванню стебла під час укриття і зимівлі) та якомога надійніше вкрити.

Слід зазначити, що в молодих кущів першого року плодоношення пагони отримують додатковий поштовх росту у середині літа — на початку осені після збирання ягід. У цілому разом із ростом куща ожини, аж до суттєвого зниження температури в осінні місяці на основних стеблах з’являються і ростуть бокові пагони, які також потребують регулювання і спрямування вздовж основних пагонів (рис. 3). Це необхідно як для забезпечення компактного укриття, так і для підготовки до наступного розміщення пагонів на шпалері весною.

У даному разі найбільш крихким місцем є точка, де боковий пагін відгалужується від основного. Тому для зниження навантаження на цю точку боковий пагін фіксується гачком у тому місці, в якому він уже знаходиться, на відстані 10-15 см від основного пагона. Іншу частину пагона слід зігнути в потрібному напрямку, фіксуючи другим гачком.

Якщо пагін другого порядку спрямований угору, згинати його слід у кілька підходів, а замість першого гачка використовувати будь-яку підставку, наприклад гілку з розгалуженням. Пізніше потрібно прибрати цю підставку, і пагін ляже ще нижче.

Хочу сказати, що існує й інший спосіб початкового формування пагонів, заснований на прищипуванні верхівки пагона заміщення. Хоча практично все вищезазначене знадобиться і при альтернативному способі. Проте сам я не схиляюсь до використання подібного прищипування через більш сильне галуження куща.

Юрій РОМАНЕНКО,
садівник-любитель.

м. Київ.
yu_romanenko@ukr.net

Стаття опублікована в газеті «Земля моя годувальниця» № 32(710) від 7 серпня 2013 р., стор.11.

zmk

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наступний допис

У пошуках ідеального «фундаменту» для дерева

Ср Сер 7 , 2013
Садівники, уважно слідкуючи за сортами та ринком садивного матеріалу, запитують у себе: чому в нас не користуються популярністю сучасні підщепи для кісточкових культур, наприклад, пуміселект або маньчжурський персик? Навіть деякі розсадники від них відмовляються, повертаючись до жерделі в якості підщепи. Невже вони в нас нерентабельні? Питання це дуже актуальне, особливо […]