Крапельне зрошення

Переглядів : 8
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...
(Закінчення. Початок у №19).

Із чого ж починати встановлення крапельного зрошення? Безумовно, з розрахунків. Я зіткнувся з тим, що фірми, які продають обладнання для зрошування, переконливо рекламують переваги тих чи інших його елементів, але не можуть дати чітку відповідь на конкретні запитання, скільки і чого необхідно придбати. Створюється враження, що всі ці «висококваліфіковані фахівці й технології» у польових роботах не брали участь, у всякому разі, їх «професійні» розрахунки перевірки практикою не витримали, і якби я до них прислухався, мої витрати зросли б удвічі. Якщо ваші масштаби не дозволяють найняти бригаду фахівців, яка підключає систему зрошення «під ключ», рекомендую піти разом зі мною простим шляхом.

Перше, що необхідно з’ясувати: яка реальна продуктивність вашої свердловини і насоса. На жаль, на практиці паспортні дані з деяких причин можуть не відповідати дійсності. Купувати водоміри і манометри немає потреби. Просто беремо десятилітрове відро, повністю відкриваємо кран на виході зі свердловини і рахуємо, скільки відер наповниться водою за 1 хвилину. Якщо було наповнено, приміром, 5 відер, значить, максимальна продуктивність зрошувальної системи становить 50 л за хвилину, або, відповідно, 3000 л (50 л х 60 = 3000 л) за годину.

Тепер, знаючи з паспортних даних обсяг води, який витікає за годину з поливальної стрічки довжиною 1 м, розрахуємо, скільки метрів сукупного поливного ряду картоплі зможе водночас зрошувати наша система. Так, я використовую стрічку Т-Таре 508-20-500 від Т-SYSTEMS EUROPE SAS з відстанню між крапельницями 23 см і продуктивністю 5 л за годину зі стрічки завдовжки 1 м. Значить, водночас ми зможемо полити максимум 600 м рядків картоплі (3000 л : 5 л = 600). Але на практиці ця величина буде меншою, приблизно 560 м, позаяк деяке зниження тиску в системі неминуче при наповненні магістрального трубопроводу. Тож 560 м — це і буде довжина нашого максимально можливого сукупного поливного ряду.

Далі розраховуємо, яка ділянка поля, скільки рядків ми зможемо поливати з нашої свердловини одночасно. Якщо, наприклад, довжина кожного рядка на ділянці — 20 м, а ширина міжрядь — не більше 70 см (що дозволяє протягувати тільки одну смугу поливної стрічки в кожному міжрядді), то система водночас зможе зрошувати 28 рядків картоплі (560 м : 20 м = 28).

Але припустимо, що на ділянці рядків картоплі менше 25. Тоді в трубопроводі утвориться запас тиску, і ми можемо істотно зменшити витрати на придбання магістрального трубопроводу (від свердловини до поливної ділянки), купуючи трубу меншого діаметра. Звичайні побутові насосні станції мають вихідний патрубок діаметром 1 дюйм (32 мм), тож купувати труби більшого діаметра нема сенсу. Для ділянки з довжиною сукупного поливного ряду менше максимально можливої підійде труба діаметром 25 мм, а для зовсім невеликої ділянки достатнім буде діаметр труби 20 мм (ці розрахунки істотно зменшать витрати на зрошення). Якщо ж довжина сукупного поливного ряду наближається до максимально допустимої або дорівнює їй, то діаметр магістральної труби повинен дорівнювати вихідному діаметру патрубка станції (для побутових насосних станцій — 32 мм). У всіх цих випадках отвори під з’єднання проробляють у самій магістральній трубі, а в кінці труби встановлюють заглушку або кран для спускання води і промивання.

Та якщо ж довжина ділянки більша допустимого поливного ряду (у нашому випадку більше 28 рядків), то зрошувати його весь одразу не вдасться. Тоді, відрахувавши від кінця ділянки 28 рядків, врізаємо в магістраль трійник із двома кульовими кранами (для кожної ділянки). Установлюємо після крана на передостанній ділянці поворотне коліно і прокладаємо паралельно до магістральної труби у зворотний бік другу трубу такого ж діаметра, яка закінчується заглушкою або краном. Довжина і цього відрізка труби відповідає довжині ділянки із 28 рядками. І в крайньому відрізку магістральної труби, який зрошуватиме останню ділянку, і в паралельному відрізку труби, який зрошує передостанню ділянку, послідовно проробляємо по 28 отворів. Інтервал між отворами має дорівнювати ширині міжрядь. Проробивши черговий отвір, одразу вставляємо в нього (щоб не засмітити) з’єднувач і приєднуємо до останнього відрізок поливальної стрічки, який дорівнює довжині рядка.

Ці ділянки городу поливаємо по черзі, щоразу відкриваючи і закриваючи потрібні крани. Зрозуміло, що таких ділянок може бути кілька, аби можна було полити все картопляне поле. Кожна з них у нашому випадку повинна мати по 28 рядків, для кожної встановлюються трійник, кран, коліно, прокладається паралельна основній магістралі труба із заглушкою або краном на кінці і т.д. Якщо ж на останній ділянці (найближчій до свердловини) буде менше рядків, то для її поливу можна використовувати паралельну магістральну трубу меншого діаметра, наприклад 25 мм.

Установлюючи систему зрошування, ми рухаємося від кінця до початку магістралі й наближаємося до свердловини. На самому початку магістралі необхідно встановити запірний кран, одразу після нього — дисковий фільтр, затим — трійники і крани, якщо поливні ділянки розташовані в різних напрямках.

На чому можна і на чому не можна заощаджувати?

Ось на чому не слід заощаджувати, так це на дисковому фільтрі.

Це обов’язковий елемент зрошувальної системи, довговічний, зручний у використанні (його можна промивати і чистити), ощадливий (не потребує заміни фільтруючого елемента), хоча й недешевий (ціна — від 250 грн.). Якщо ваша ділянка має значний схил, магістральну трубу слід вести більш високим схилом, навіть якщо він розташований далі від свердловини, ніж нижній край ділянки.

Заощаджувати кошти вдається, якщо точно розрахувати необхідну довжину і діаметр поливних труб, стрічки, використовувати дешевшу (іноді в 4 рази!) вітчизняну фурнітуру — крани, з’єднувачі, коліна на шипах у тих місцях, де не потрібно буде робити демонтаж. Найбільше подовжить службу поливальної системи своєчасне її розгортання і згортання (зменшується зношуваність і ризик пошкодження), дбайливе зберігання в зимовий період, під час якого не допускається її промерзання. Якщо вибрано стандартний інтервал між з’єднувачами стрічки, відрізки стрічок можна буде використовувати на різних ділянках і культурах у подальші роки. Окупить витрати запас ремонтних муфт, заглушок для отворів у трубах тощо.

Якщо ваша ділянка зовсім невелика і кошти не дозволяють купувати всю цю імпортну «розкіш», то примітивний, але ефективний крапельний полив можна організувати, використовуючи недорогу і легку синтетичну трубу з гофрованими стінками (як у протигаза), яку можна тепер придбати в будівельних маркетах. Труба легко згинається на поворотах і кріпиться до землі дротяними скобами, її «змійкою» протягують по рядках. Швейною голкою в цій трубі роблять маленькі отвори, продуктивність яких регулюють, плавно відкриваючи вентиль на водогоні. Для такої системи і фільтр не обов’язковий: якщо отвір заб’ється, можна проколоти поруч інший. Витрати дріб’язкові. Будь-яка крапельна система поливу може живитися як від водогінної мережі, так і від насоса свердловини чи від ємності, піднятої над рівнем землі на 2-4 м. Якщо немає свердловини, то досить об’ємну ємність можна наповнити за допомогою дешевого вібраційного насоса з колодязя. Роблять це завчасно навесні, коли в колодязі води з надлишком, а поливають картоплю під час бутонізації — цвітіння, встановивши фільтр після ємності.

Важливі зауваження

Більшість городніх ділянок примикає до житлових будівель, а значить, водою зі свердловини користуються цілий рік для побутових потреб. Тоді водозабірне обладнання, яке не підлягає демонтажу наприкінці городнього сезону, розміщують у колодязях, шахтах, утеплених ямах. При цьому слід урахувати, що дисковий фільтр не розрахований на системи з тиском понад 3 атм. Якщо насосна станція дає більший тиск, то дисковий фільтр у колодязі не розміщають, позаяк його може зірвати, або ж перед ним установлюють редуктор. Питну воду очищають спеціальними фільтрами зі змінними картриджами, розрахованими на високий тиск.

Якщо в поливній стрічці вашої системи зрошення тиск може підніматися вище 1 атм. (це відбувається, коли реальна довжина рядків, які поливаються, менша, ніж максимальна довжина розрахункового сукупного поливального ряду) і в системі не встановлений редуктор, запірний кран цієї ділянки слід відкривати поступово, піднімаючи тиск доти, доки не запрацюють крапельниці. Положення вентиля варто позначити, щоб у подальшому випадково не зірвати стрічку надлишковим тиском. Тиск у стрічці можна перевірити вручну, при доторканні вона має бути пружною, але легко здавлюватися пальцями (що приблизно відповідає оптимальному тиску в 0,6 атм.), усі крапельниці в усіх рядках повинні функціонувати. (Про порядок монтажу системи крапельного зрошення читайте на стор. 6 у рубриці «Особиста енциклопедія дачника». — Прим. ред.).

Вибирайте для своїх умов оптимальну ширину садіння між рядами і, розмічаючи город, використовуйте маркер для отримання однакових міжрядь. Тоді, проробивши отвори в підвідному трубопроводі під з’єднувачі зі стрічкою з таким же інтервалом, ви зможете комфортно користуватися цією трубою багато років і на різних ділянках. У мене міжряддя становлять 65 см, що найзручніше для одержання бульб насінної фракції, оскільки я в основному захоплююся розмноженням нових сортів картоплі. У жаркіших районах міжряддя роблять меншими (до 50 см), аби рядки швидше зімкнулися, а для одержання бульб більшої фракції в умовах Полісся міжряддя розширюють до 95 см. Сама ділянка повинна бути прямокутної або квадратної форми: на клинчастій ділянці розрахувати кількість рядків, що відповідає максимальній довжині сукупного поливального ряду, буде складно.

Костянтин ДАВИДОВСЬКИЙ,
картопляр-сортовипробувач.

Вул. Зодчих, буд. 28, кв. 48, м. Київ, 03194.
Тел. (044) 402-58-00, моб. 066-212-99-70,
e-mail: kd56@rambler.ru
«Городник», №10, 2009 р.

(Публікується з дозволу автора).

Стаття опублікована в газеті «Земля моя годувальниця» № 20(646) від 16 травня 2012 р., стор.2-3.

zmk

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наступний допис

Захист від фітофтори

Ср Тра 16 , 2012
А ви знаєте, якщо в розсади томата видалити нижнє листя, то вона не буде витягуватися і виросте міцною? Навіть згодом, коли рослини вже висаджені на грядку, я продовжую зрізувати нижнє листя. Тому рослини не хворіють на фітофтору. Пояснюється це просто: якщо листю темно і некомфортно, воно тягнеться догори. А якщо […]