Розмноження малини коренями: швидко й ефективно

Переглядів : 23
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...

Більшість читачів «ЗМГ» уже давно і без проблем самостійно розмножує малину на своїх присадибних ділянках. Але як бути, якщо матеріалу для розмноження мало, а хочеться виростити якомога більше саджанців і зробити це швидко? Із таким запитанням на адресу редакції часто звертаються садівники-любителі. Відповісти на нього допоможуть поради членів клубу «Черешня» (м. Хмельницький) із доступним та наочним описом перевірених способів інтенсивного розмноження цієї культури, котрі заслуговують уваги.

Обробка коренів малини перед садінням

Обробка коренів малини перед садінням

Ця тема — справді актуальна, позаяк селекція не стоїть на місці, з’являються все нові і нові сорти. Так, наприклад, за останні кілька років ми завезли на випробування кращі сорти світової селекції малини: Glen Fyne, Glen Ample, Cascade Delight, Octavia, Malling Minerwa, Glen Lyon, Glen Magna, Valentina, Joan J, Autumm Bliss, Autumm Treasure, Allgold, Tulameen, Tadmor, Cowichan, Marcela, Sugana, Laszka, Malling Promis+ та багато інших. Тому питання, як їх розмножувати, як одержати доступний садивний матеріал, для нас дуже важливі. Насамперед, для розмноження із самого початку потрібно придбати чистосортний безвірусний садивний матеріал. Це можуть бути як саджанці малини, так й окремі частини рослини, наприклад корені, що для інтенсивного розмноження навіть краще. Адже відомо, що молоді пагони малини з’являються зі сплячих бруньок на кореневищі. Способів розмноження коренями кілька. Який із них обрати, залежить від уміння садівника, його можливостей і цінності матеріалу.

Спосіб перший: розмноження в полі (вихід саджанців — 80-100 шт. із 1 кг коренів).

Для цього потрібна грядка із підготовленим і добре заправленим органікою ґрунтом. Це дуже важливо, адже малина тут ростиме близько 10 років. Потім треба вирити канавки завглибшки 3-5 см і розкласти уздовж ряду корені. Для зміцнення кореневої системи та посилення імунітету перед садінням корені слід замочити на 15-30 хвилин у 0,5-відсотковому розчині комплексного добрива з формулою 3:27:18 (азот — 3%, фосфор — 27%, калій — 18%) + мікроелементи. Можна додати ще препарати топсин (30 г), антихрущ чи бомбардир (1 г на 10 л води).

Після садіння ділянку слід обов’язково полити. Восени саджанці можна викопати і пересадити на постійне місце в полі. Викопування рослин робиться так, аби максимально зберегти кореневу систему в землі. Потім ґрунт на майбутньому маточникові слід вирівняти і внести комплексні добрива.

Навесні наступного року на місці одного саджанця з’являються 5-8 молодих рослин. Таким чином, утворюється справжній маточник малини, котрий даватиме повноцінні саджанці впродовж 8-10 років. Викопувати саджанці треба щоосені. При мульчуванні тирсою чи соломою необхідне обов’язкове внесення аміачної селітри із розрахунку 15-20 г на 1 м2 із подальшим поливом. Селітру треба вносити в кінці квітня, починаючи з другого року використання маточника.

Спосіб другий: розмноження в теплиці (вихід саджанців — до 200 шт.).

Укладання коренів малини на стратифікацію

Укладання коренів малини на стратифікацію

Для цього необхідно восени нарізати кореневі живці малини завдовжки приблизно 10-12 см. Після обробки стимулятором росту із доданням фосфорно-калійного добрива та будь-якого протигрибкового препарату їх слід упакувати в торф і помістити на стратифікацію в необігрівну теплицю. Шар торфу має бути 5-7 см. Полив обов’язковий.

Можна зберігати корені до весни в холодильнику при постійній температурі -2°С. Це так само сприяє хорошому утворенню сплячих бруньок.

Навесні живці саджають на грядку з крапельним поливом, як при першому способі, і краще з мульчуванням. До осені виростають стандартні саджанці.

Практикується так само висадження кореневих живців у контейнер невеликого розміру з подальшим перевалюванням саджанця (при досягненні ним висоти 20-30 см) у контейнер більшого об’єму (1,5-2 л). Це дуже важлива деталь, позаяк багато хто, саджаючи живець зразу у великий горщик, робить істотну помилку. Адже на початку росту саджанця із кореневої бруньки рослина тратить максимум сил на відновлення кореневої системи і мало — на ріст пагона. І доки корені не заповнять контейнер, цей дисбаланс зберігатиметься. Оскільки пагін росте слабо, то, відповідно, корінь недоодержує продукти фотосинтезу і так само відстає в рості. Надземна і підземна частини одна одну підживлюють.

При вирощуванні малини в контейнерах виключається контакт із відкритим ґрунтом та ризик зараження кореневим раком, що останнім часом, у зв’язку із зараженням ґрунту, є проблемою для багатьох фахівців із розсадницької справи. Адже спори кореневого раку багато років можуть пролежати в ґрунті, очікуючи підхожих умов для розмноження.

Спосіб третій: застосовується при особливій цінності матеріалу. На нашу думку, він більше підходить для професійного розмноження. При цьому способі корені не нарізаються на живці, а залишаються цілими, але обробляються так само, як і при другому способі. При цьому їх треба цілком засипати торфом і поливати.

Починаючи з березня, коли почнуть пробуджуватись сплячі бруньки, раз на тиждень необхідно робити ревізію. При виявленні бруньки, що пробудилась, її треба відрізати з обох боків разом із частиною кореня (оптимальна довжина — по 5 см з обох боків). Усі обрізки коренів із бруньками, що не пробудились, треба покласти знову в торф. Якщо корені із теплиці опустити у підвал, то цю процедуру можна повторювати до максимального розвитку бруньок. При цьому раз на місяць бажано замочити корені на півгодини в стимуляторі росту.

На завершення хотілося б сказати, що торф для розмноження бажано використовувати з нейтральною, а можна і зі слабокислою реакцією (pH 5,8-6,2) або брати вже готовий знезаражений субстрат. Для забезпечення 100% успіху треба застосовувати добрива із пролонгованою дією (так звані осмокоти — оригінальні добрива з поступовим виділенням поживних речовин). Ці добрива, котрі випускаються за новими технологіями, упродовж тривалого періоду повільно віддають поживні речовини рослині. Внаслідок цього не відбувається вимивання добрива з контейнера, і рослина постійно має доступ до живлення.

Як свідчить наш досвід і як рекомендує виробник, треба використовувати два види добрив: старт і стандарт. Перший віддає своє живлення за півтора місяця, другий працює до кінця вегетації рослини. При використанні таких добрив різницю можна побачити вже в середині літа, і вона величезна в порівнянні зі звичайними добривами.

Ігор ЦИБЕНКО,
голова ФГ «Батьків сад» ,
член клубу «Черешня» .

Тел. 097-775-79-77.
E-mail: eddi233334@mail.ru

Тетяна ВАСИЛЬЄВА,
голова клубу «Черешня» .

А/с 1129, м. Хмельницький, 29018.
Тел. (0382) 72-71-45.

Стаття опублікована в газеті «Земля моя годувальниця» № 9(635) від 29 лютого 2012 р., стор.8, 11.

zmk

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наступний допис

Італійський суничний калейдоскоп

Ср Лют 29 , 2012
«Італійці» в Україні: суниця сорту Луїза Сьогодні суниця садова стала продуктом економічного інтересу, перетворившись із визнаної дітьми та дорослими королеви ягід, у справжню «бізнес-леді». А в будь-якій прибутковій справі потрібен початковий капітал — основа для бізнесу. У сільськогосподарській галузі велике (якщо не пріоритетне) значення має садивний матеріал. Яким би не […]