Газета для огородников, садоводов и виноградарей

Осень в разгаре. Виноградный сезон подходит к финалу. Для кого-то он был весьма удачным, а кто-то испытал разочарование от неоправдавшихся ожиданий, наблюдая за «поведением» отдельных сортов на своем винограднике. Большинство виноградарей именно на осенний период планирует пополнить свою коллекцию интересными новыми гибридными формами или заменить отдельные сорта, которые их не устраивают по своим характеристикам. Хорошим подспорьем при выборе сортов винограда послужит брошюра «Выбор сортов для любительского виноградника», которую можно приобрести у автора данной публикации. Одной из важнейших составляющих агротехнических мероприятий по уходу за кустами винограда является правильная организация поливов. Причем если еще лет 6-8 назад вопросы с водой для полива, во всяком случае в моем регионе, не стояли так остро, то сейчас, при немыслимо высоких тарифах на воду и ее крайне нерегулярной подаче, рациональное расходование воды для поливов становится не просто желательным, а очень острым и весьма актуальным моментом. Каким из способов будет поливаться виноградник, необходимо определиться еще на стадии его закладки и параллельно с посадкой кустов нужно будет выполнить работы по созданию сооружений для организации рационального полива. Какие же существуют способы полива виноградных кустов?

Сразу нужно оговориться, что полив с помощью всевозможных стационарных или переносных распылителей и разбрызгивателей абсолютно неприемлем для виноградников. Промочить всю толщу корнеобитаемого слоя грунта при таком способе полива весьма сложно, и это потребует очень больших затрат времени и неоправданно огромного расхода воды. Длительное же увлажнение листьев может спровоцировать развитие грибковых болезней, при этом не исключена возможность частичной или полной потери листового аппарата или урожая.

Самый простой, самый нерациональный и, к сожалению, наиболее распространенный способ — это поверхностный полив. Из поливочного шланга вода просто льется под куст. Чтобы промочить слой почвы на глубину 50-60 см, а именно в данном слое располагается основная масса корней, нужно под каждый куст вылить примерно 150-200 л воды. Конечно же, в большинстве случаев такие нормы расхода просто неприемлемы и их значительно урезают, реально насыщая влагой в лучшем случае только 15-20-сантиметровый слой почвы, а корни винограда располагаются в слое почвы на глубине 25-60 см, и до них влага практически не достигает. Получается, что мы и воды израсходовали до неприличия много, и времени затратили массу, и шлангов натаскались по винограднику вдоволь, а эффективность нашей работы нулевая: кусты остались неполитыми.

Я не буду перечислять всевозможные формировки виноградных кустов, потому что их много. Расскажу о тех, которые использую на своей даче. Хочу обратить внимание на то, что формировка куста зависит от региона произрастания и морозостойкости сорта или гибридной формы.

Я живу в Центрально-Черноземном районе, и зимы у нас бывают лютыми, как, например, зима 2009-2010 годов. А так как морозостойкость сортов, произрастающих на моем винограднике, в основном средняя (-22...27°С) и они подлежат укрыванию или простому пришпиливанию хотя бы к поверхности почвы, то я решил, что для моих кустов будет целесообразнее формировка в двухрукавный или четырехрукавный веер. Также сорта можно разделить на укрываемые и условно укрываемые.

Укрываемые — это те, у которых морозостойкость лозы от -18 до -22°С, но при условии, что к моменту укрывания, т. е. поздней осенью, лоза вызрела на все 100% или будет близка к этому значению. Кусты с такой морозостойкостью можно и не укрывать до тех пор, пока морозы не достигнут критической для растения точки, т. е. -18...22°С (именно при такой температуре повреждаются глазки на лозе, а не сама древесина). Их можно укрыть и при -16...18°С, когда мороз достигнет этого уровня, но сделать это при такой температуре очень трудно, лозу наклонить к земле практически невозможно — она ломается. Да и по снегу укрывать виноградные кусты несподручно.

«Как лучше всего сохранить черенки винограда до весны, чтобы потом из них вырастить саженцы?

Николай ОЛЕЙНИК.

Черкасская обл.».

Черенок винограда, срезанный с куста, является частью живого организма. В нем содержатся углеводы (сахар и крахмал), и эти вещества расходуются при дыхании тканей во время хранения. Они нужны также и для образования корней и побегов при выращивании саженцев из черенков. Черенки любого сорта винограда лучше всего сохраняются при температуре в пределах -1...+2°С и влажности воздуха 80-85%. Удобнее всего хранить их в подвалах и холодильниках (если их небольшое количество).

В подвале черенки хранят во влажном песке, пропаренных опилках, торфе, мхе, предварительно вымочив их в отстоянной водопроводной или дождевой воде в течение двух суток. Для хранения используют ящики (можно хранить черенки прямо на полу). На пол насыпают слой увлажненного песка или другого материала, затем укладывают связанные пучками черенки, сверху их засыпают песком. Так можно укладывать черенки в несколько слоев. Сверху весь штабель черенков желательно накрыть куском полимерной пленки, чтобы уменьшить возможное испарение влаги.

Почему виноградные растения нуждаются в укрытии? Главная причина — это значительное расширение ареала выращивания этой культуры. Как теплолюбивое и требовательное к свету растение виноград всегда выращивался в районах с довольно мягким климатом, например в Крыму, на побережье Черного моря. Но уже на протяжении последних десятилетий его выращивание становится все более популярным в районах с экстремальными для этого растения климатическими условиями: в западных, северных, восточных районах Украины, в соседних с этими районами областях Белоруссии и России и даже в Прибалтике. Для выращивания многих сортов, особенно ранних сроков созревания, летом тепла достаточно. Но вот зима может преподнести неприятные сюрпризы: из-за сильных морозов растения могут погибнуть. Не много существует сортов и гибридных форм, которые могут выдерживать понижение температуры до -30-35°С и даже ниже. В основном это такие сорта, селекция которых проводилась на основе морозостойкого амурского винограда и некоторых американских видов, например Альфа, Русский Конкорд, Маршалл Фош, Фронтиньяк и некоторые другие. Действительно, для этих форм суровая зима обычно нипочем, даже после очень морозных зим они хорошо растут и плодоносят. Но практически у всех этих форм есть один существенный недостаток: довольно низкое качество ягод. С высококачественными техническими и столовыми сортами при их выращивании возникают довольно большие проблемы из-за их слабой зимостойкости. Даже такие столовые сорта, обладающие повышенной морозостойкостью, как Восторг, Агат Донской, Талисман, Декабрьский и некоторые другие, или технические: Первенец Магарача, Августа, Кристалл и другие, могут выдерживать понижение температуры зимой только до -26-27°С. Если же температура воздуха опускается ниже этих значений, то у этих сортов погибает большое количество глазков, а иногда вымерзают рукава, штамбы и даже корневая система. Особенно сильно виноградные насаждения страдают от сильных морозов, если они случаются в начале или в конце зимы, а также в бесснежные зимы. Большинство возделываемых в настоящее время сортов выдерживает понижение температуры воздуха от -16-18 до -20-23°С. Так, самый распространенный в настоящее время столовый сорт Аркадия может выдерживать морозы до -21°С, а быстро ставшая очень популярной гибридная форма Преображение по заключению НИВиВ «Магарач» обладает максимальной морозостойкостью -20°С (данные В. В. Лиховского, кандидата сельскохозяйственных наук, начальника отдела селекции и генетики винограда и ампелографии НИВиВ «Магарач»). Поэтому выращивание сортов и гибридных форм винограда с морозостойкостью ниже -30°С в районах, где такие морозы случаются довольно часто, возможно только при укрытии кустов на зиму. Несмотря на очень высокую трудоемкость этой операции, она оправдана, потому что винограду под укрытием не грозят сильные морозы и он ежегодно будет давать высокие урожаи. Существует несколько способов укрытия виноградных кустов на зиму. Но все их можно разделить на два основных вида: укрытие землей и подручными материалами (деревянными щитами, листами шифера, картоном, пленками и т. п.). За все время выращивания винограда я испробовал практически все способы его укрытия и остановился на одном: многослойном укрытии полимерными пленками.

Заканчивается виноградный сезон. Собран урожай солнечной ягоды. Есть время немного передохнуть, проанализировать допущенные ошибки и подумать о насущных проблемах: подготовке кустов к зиме и их укрытии.

Подготовка кустов к зиме. Основная задача виноградаря в настоящее время — правильно подготовить кусты к перезимовке, грамотно произвести обрезку и надежно укрыть. С начала сентября и до самых заморозков все усилия направляются на уменьшение инфекционного фона на участке, улучшение вызревания лозы на кустах. На тех сортах винограда, где уже был убран урожай, необходимо тщательно обработать лозу и листья контактными медьсодержащими препаратами для уничтожения спор милдью, антракноза, черной пятнистости. От оидиума используют топаз, байлетон, от серой гнили — топсин-М, ровраль, от вредителей можно применить моспилан, децис, БИ-58 и др. Там же, где еще висят грозди, эти препараты применять нельзя. Эффективность поздних обработок в сезоне, прежде всего, зависит от того, смогли ли вы уберечь целым листовой полог винограда.

Если хотите заменить какой-нибудь сорт винограда по причине низкой урожайности или плохого качества ягод, то не спешите сразу браться за лопату. Лучше такой куст весной перепривить другим сортом. Прививку можно сделать в штамб куста или в зеленые побеги.

Как с таким кустом поступить осенью? Прежде всего, внимательно его осмотреть. Если прирост побегов на кусте хороший, на рукавах и голове куста нет проявлений бактериального рака, то такой куст пригоден для перепрививки. Если же прирост побегов на кусте незначителен и они плохо вызревают или на рукавах, штамбе и голове куста есть наросты бактериального рака, морозобоины, то такой куст не годится для перепрививки и его необходимо удалить. Обрезку подходящего для прививки куста на черную голову или с удалением части корневого штамба для прививки его в расщеп лучше сделать весной. А осенью следует обрезать так, чтобы оставались целыми части рукавов. А однолетний прирост надо удалить полностью, если не планируется прививка в зеленые побеги. Если такая прививка планируется, то побеги, развившиеся в нижней части рукавов куста или на его голове, нужно обрезать на 3-4 глазка, а ненужные части рукавов удалить. Весной из оставленных глазков на обрезанных однолетних побегах разовьются молодые, в которые и можно будет произвести прививку зелеными или одревесневшими черенками или глазками выбранного сорта для замены непонравившегося.

Тему ведет редактор отдела виноградарства Сергей КРИУЛЯ.

Тел. 095-428-69-43.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 42(668) от 17 октября 2012 г., стр.10.

За время вегетации виноградный куст извлекает из почвы питательные вещества, идущие на построение листьев, побегов, гроздей, а также на отложение их в корнях, штамбе и многолетней древесине. Количество выносимых из почвы веществ зависит от типа почвы, агротехники выращивания винограда и его сортовых особенностей.

Естественного восстановления плодородия почвы на винограднике не происходит, потому что значительная часть питательных веществ выносится из нее вместе с убранным урожаем, срезанной лозой. Для обеспечения жизнедеятельности виноградного растения и сохранения высокой его урожайности необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Вносить их можно в почву как основные осенью или ранней весной или применять для проведения подкормок в период вегетации.

«Прошлой осенью высадил саженцы на постоянное место, но некоторые из них сильно подмерзли зимой даже под укрытием и пошли хорошо в рост только в конце лета. В этом году выращенные саженцы хочу оставить для весенней посадки. Как их лучше сохранить?

Виктор ГОРБЕНКО.

Запорожская обл.».

В последние годы многие виноградари отмечают тот факт, что иногда высаженные осенью саженцы с весны слабо идут в рост. Причина в том, что даже при хорошем укрытии из-за сильных морозов возможно повреждение у них корневой системы и однолетнего прироста. В этом году такое явление отмечалось на многих виноградниках. Высаженные весной саженцы развивались лучше, чем посаженные осенью.

Поэтому проблема хранения выращенных или купленных саженцев для многих виноградарей вполне актуальна. Для хранения саженцы обрезают: прирост лозы — на 4-6 глазков, корни — до 10-12 см. После этого их вымачивают пару суток в воде, обрабатывают в растворе хинозола или фундазола для предотвращения развития на саженцах во время хранения плесневых грибков. Лучше всего саженцы хранить в подвальных помещениях. Для этого в подвале на пол насыпают увлажненный песок слоем 5-10 см, на него укладывают саженцы, сверху их засыпают также увлажненным песком слоем не менее 10 см. Засыпать саженцы нужно так, чтобы все корни, а также нижняя часть ствола были укрыты песком. Для уменьшения потерь влаги саженцами в период хранения их можно накрыть куском полиэтиленовой пленки. А также в течение всего периода хранения необходимо следить за тем, чтобы песок, которым присыпаны саженцы, не пересыхал, и периодически его увлажнять. Если саженцев много, то можно укладывать их в штабеля, предварительно связав в отдельные пучки, но обязательно каждый уложенный слой саженцев следует пересыпать увлажненным песком. Чтобы сохранить до весны небольшое количество саженцев, можно связать их в один пучок и поместить, например, в старое ведро, кастрюлю с отверстиями в днище, предварительно насыпав на дно слой песка. После этого установить в приготовленную посуду саженцы и засыпать их песком, желательно до начала однолетнего прироста. Сверху на саженцы надеть полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции для предотвращения их иссушения.

«Мой виноградник расположен за городом, и укрывать его на зиму я могу только землей. Как такое укрытие сделать надежным?

Андрей ПРОКОПЕНКО.

г. Харьков».

До настоящего времени укрытие виноградников землей остается самым распространенным способом укрытия кустов на зиму в большинстве приусадебных и дачных виноградников. Главная причина использования земли как укрывного материала — ее доступность. Ведь любые другие укрывные материалы: пленка, рубероид, деревянные щиты, шифер и т.п. — стоят довольно дорого, и затраты на их приобретение для многих просто непосильны, поэтому и укрывают виноградники землей. В таком укрытии есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно в первую очередь отнести его доступность, к минусам — очень большую трудоемкость самого процесса укрытия землей и иногда довольно низкую степень защиты виноградных растений от воздействия очень низких температур воздуха. Поэтому перед виноградарями, применяющими для укрытия землю, всегда стоит вопрос, как такое укрытие сделать надежным и не допустить вымерзания укрытых лоз. Последнее десятилетие отмечено довольно суровыми зимами практически по всей территории Украины. Так в 2002 г. в Луганске была зафиксирована рекордно низкая температура воздуха за все время наблюдений - 42°С. Прошедшая зима также не стала исключением: практически на всей территории республики с середины января до начала марта господствовали холодные массы воздуха с температурами до -28-30°С. Почва во многих регионах, особенно где был незначительным снеговой покров или его не было совсем, промерзла на глубину до 70 см, а на песчаных почвах даже больше. Поэтому часть виноградных насаждений погибла от воздействия низких температур воздуха, в том числе и на тех виноградниках, где применялось их укрытие землей. По этой причине укрытие землей необходимо выполнять с особой тщательностью.

«Я летом приготовила из скошенной травы компост для заправки посадочных ям, но он еще не полностью перегнил. Как его лучше вносить?

Ольга ЖАРИКОВА.

г. Павлоград Днепропетровской обл.».

Свежий компост, как правило, не полностью перегнивает за лето. В нем сохраняются еще не разложившиеся листья и стебли растений, из которых он готовится. Поэтому такой компост, внесенный в посадочные ямы, еще какое-то время будет разлагаться, то есть процессы гниения в яме будут продолжаться. Поэтому при посадке саженцев в ямы, заправленные свежим компостом, необходимо не допустить непосредственного контакта корней саженца с внесенным компостом. Как это сделать? На дно посадочной ямы глубиной 50-60 см укладывают слой компоста толщиной 10-15 см, сверху 200-300 г суперфосфата и 150-200 г калийных удобрений, потом насыпают слой почвы и хорошо перемешивают оба компонента. Над слоем приготовленной почвенно-компостной смеси в центре посадочной ямы необходимо насыпать земляной холмик. На него устанавливается пяткой приготовленный саженец, корни его расправляются равномерно по сторонам ямы. Перед посадкой саженца корни укорачивают до 10-12 см и окунают в глиняную болтушку. После проведения этих подготовительных работ корни саженца засыпают землей и посадочную яму хорошо поливают. Такой способ посадки исключает первоначальный контакт корней саженца непосредственно с компостом, у которого не завершились процессы гниения. Чтобы их ускорить, полив посаженных саженцев желательно совместить с внесением препарата «Байкал ЭМ1». Если погода осенью во время посадки достаточно теплая, то «Байкал ЭМ1» можно применить сразу же по завершении посадки, если слишком холодно, то препарат лучше внести весной сразу же при установлении достаточно теплой погоды. Но не полностью перегнивший компост лучше всего вносить при посадке саженцев не в посадочные ямы, а в траншеи. При такой посадке саженцев не полностью разложившийся компост можно вносить не только на их дно, а можно дополнительно его укладывать холмиками между посаженными кустами, а потом уже полностью засыпать посадочную траншею землей и поливать ее.

Тему ведет редактор отдела виноградарства Сергей КРИУЛЯ.

Тел. 095-428-69-43.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 41(667) от 10 октября 2012 г., стр.10.