Газета для огородников, садоводов и виноградарей

При обсуждении выложенных мною в Интернете фотографий, на которых сняты приготовленные для посадки винограда ямы, мне часто задают один и тот же вопрос: зачем вы копаете такие большие ямы под виноград? На этот вопрос я отвечаю однозначно: чем больше, тем лучше.

В литературе по виноградарству обычно советуют копать посадочные ямы размером 60х60х60 или 80х80х80 см. В приготовленную яму засыпается одно или два ведра перегноя, туда же добавляются минеральные удобрения, 2-3 лопаты плодородной почвы, хорошо все перемешивается. Сверху насыпается еще немного почвы, и яма заливается 2-3 ведрами воды, для того чтобы все ее содержимое хорошо осело. После такой подготовки посадочных ям можно высаживать саженцы. У меня на участке сплошная песчаная почва. Для таких бедных почв при посадке винограда объем органических и минеральных удобрений нужно увеличивать в 1,5-2 раза. Так, при посадке винограда на черноземах количество фосфорных удобрений, например суперфосфата, на одну посадочную яму — 300-500 г, а на песчаных почвах его нужно уже 600-1000 г.

По моим наблюдениям при перекопке огорода на глубину одного штыка лопаты в конце огородного сезона на песчаных почвах внесенный перегной полностью перегнивает, создается такое впечатление, что его туда и не вносили. После правильной посадки виноградного куста и хорошего ухода за ним уже через год может быть небольшой первый урожай.

Оригинальным способом кильчевания черенков винограда в открытом грунте пользовался известный виноградарь Василий Бухало из г. Лутугино. Суть этого способа заключается в следующем. Для кильчевания черенков нужно выкопать яму, глубина которой больше длины нарезанных черенков на 10-15 см, но не менее полуметра. На дно приготовленной ямы следует насыпать слой влажного песка толщиной 5-10 см. На него установить связанные в пучки, предварительно вымоченные черенки верхними глазками вниз, а пятками вверх. Промежутки между установленными пучками черенков и верх засыпаются влажным песком или пропаренными опилками. После проведенных приготовлений яму накрывают листом железа, желательно покрашенного в черный цвет. Этот лист должен плотно лежать на верхнем слое песка или опилок, которые нужно периодически увлажнять. Днем лист железа хорошо нагревается и тепло от него аккумулируется в верхнем слое песка или опилок. Таким образом, создается разница температур между верхними и нижними концами черенков. Так как весной почва медленно прогревается, почки на верхних концах черенков, находящихся внизу, не прорастают, а на нижних концах, в верхнем слое почвы, хорошо прогреваемом и увлажняемом, быстро формируется каллус и развиваются корни. Такой способ кильчевания с успехом можно применять в апреле, когда воздух еще недостаточно хорошо прогрелся. При его применении корни обычно образуются у 80-90% черенков.

Тему ведет редактор отдела виноградарства Сергей КРИУЛЯ.

Тел. 095-428-69-43.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 14(692) от 3 апреля 2013 г., стр.10.

На тему посадки саженцев винограда, да и других культур, написано много и даже очень много. Человеку свойственно делиться своим или чужим опытом. Придумываются все «новые» суперсложные технологии подготовки посадочных ям и посадки саженцев. Я тоже в далеком прошлом попался на эту удочку, скрывать не буду, и копал ямы для посадки саженцев по виноградарскому учебнику. Технология не так сложна, как тяжела и трудоемка.

Дело было в самом начале перехода на технологию Природы. Я первым делом затеял перепланировку участка. Сразу наметил, где будут делянки, где виноградные шпалеры, где дорожки и хозяйственные постройки, где будет располагаться площадка под авто и т. д. Ну, разметить-то я разметил, но ведь теперь все задуманное нужно было воплощать в жизнь. Про разметку делянок рассказывать здесь не буду, не по теме. Расскажу о подготовке посадочных ям и посадке (пересадке) саженцев.

В каких местах виноградной шпалеры нужно было располагать посадочные ямы?

В учебнике прочитал, что площадь питания виноградного куста должна быть 2х3 м (чуть больше или чуть меньше). Все зависит от силы роста куста, то есть чем мощнее развитие куста, тем площадь питания должна быть больше. Еще из этого же учебника уяснил, что для сортов со слабой, средней и мощной силой роста нужно определенное вертикальное пространство виноградной шпалеры (высота шпалеры от 2 до 2,5 м) и определенное расстояние от куста до куста. Для слаборослых и среднерослых сортов достаточно 2-2,2 пог. м между кустами, для сильнорослых сортов — от 2,5 до 3,5 пог. м.

(Окончание. Начало в №№ 10,11,12)

Для получения высоких урожаев на дачном винограднике нужно вносить удобрения. Даже если дачный участок расположен на плодородных легких черноземах, то и они со временем истощаются, поэтому приходится применять корневые и некорневые подкормки. Я сторонник органического земледелия, но, применяя его, удалось вырастить пока только овощи. В саду и на винограднике я применяю комбинированную систему подкормок. Весной и осенью, когда еще прохладно и не могут эффективно работать почвенные микроорганизмы, я провожу искореняющие обработки химическими препаратами и вношу в почву смесь органических и минеральных удобрений. Хотя сторонники органического земледелия отрицают возможность применения минеральных удобрений, их внесение в разумных количествах позволяет получать высокие урожаи экологически чистых ягод винограда. Осенью и весной следующего года в ямки для полива нужно добавить органики, а через пару лет использования заменить их новыми, вырыв на расстоянии 0,5-0,8 м от старых. Таким образом, постепенно можно хорошо удобрить весь виноградник. Ежегодно корневую подкормку кустов необходимо производить после завершения цветения и нормирования завязей. Для этого через отверстия, пробитые в почве при помощи лома, вносят органо-минеральные удобрения. Высокоэффективны жидкие подкормки, проведенные по листовой массе перед цветением винограда и после его завершения комплексными удобрениями с повышенным содержанием бора, например вуксал-бором. В первой половине лета я произвожу некорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями с полным набором всех основных элементов питания. Во второй половине для подкормок использую те же микроудобрения, но без содержания в них азота. Для ускорения вызревания лозы опрыскиваю виноградник раствором монофосфата калия или вытяжкой древесной золы. Следует учитывать, что растворы таких микроудобрений, как вуксал или плантафол, лучше делать с использованием дождевой воды. Потому что, если эти удобрения растворять в жесткой воде из артезианских скважин, может образоваться нерастворимый осадок на листьях растений в виде серо-белого налета. Для хорошего развития виноградных кустов нужно произвести за сезон 5-6 некорневых подкормок. Если выдалось дождливое лето с частыми росами и туманами, то допустима обработка виноградника системными препаратами для защиты от грибковых заболеваний. После цветения и завязывания ягод его лучше обрабатывать малотоксичными препаратами. Летом многие дачники, особенно пенсионеры, практически все лето проводят на дачах. Поэтому в этом случае становится актуальным для защиты виноградников от грибковых заболеваний и вредителей использование биопрепаратов. Они менее токсичны, чем химические. Довольно эффективно применение таких препаратов, как триходермин, гаупсин, фитоспорин, ЭМ-препараты, актофит. Допустимо также применение серы и препаратов, изготовленных на ее основе, против оидиума и для борьбы с клещами.

При выращивании винограда на даче все усилия должны быть в первую очередь направлены на выращивание и формирование здоровых растений. Этого можно добиться, применяя препараты, укрепляющие иммунную систему растений: иммуноцитофит, эпин и другие.

Для своих дачных и приусадебных участков многие виноградари выращивают зеленые вегетирующие саженцы из черенков в контейнерах (пластиковые, бумажные, торфяные стаканчики). Лучшие условия для выращивания таких саженцев — в теплице: много света, тепло, достаточная влажность воздуха. Но, к сожалению, далеко не у всех виноградарей-любителей есть такая возможность. Многим приходится довольствоваться обычным подоконником в доме или квартире. Если окно большое, расположено с южной стороны дома, то обычно солнечного света для выращивания саженцев хватает, к тому же освещение можно улучшить при помощи электрических ламп. Труднее регулировать температурный режим в контейнерах с растущими саженцами. Лучшая температура почвенной смеси для образования и роста корней +20-23°С. Но на подоконнике таких условий добиться очень сложно, потому что холодный воздух, идущий от оконного стекла, часто охлаждает контейнеры с саженцами до более низких температур, и корни развиваются в них плохо, почвенная смесь иногда закисает. Решить эту проблему можно. Для этого необходимо между контейнерами с саженцами винограда и оконным стеклом установить пластину из пенопласта. Лучше будет, если ее толщина составит 5-10 см и она будет плотно входить в оконный проем. Этот материал имеет очень высокие теплоизолирующие свойства. Высота ее должна быть не меньше, чем высота контейнеров. В этом случае пластина из пенопласта надежно защитит корневую систему вегетирующих саженцев от холодного воздуха, идущего от стекла. При установлении такой защиты саженцы развиваются быстрее, у них нарастает сильная корневая система.

Тему ведет редактор отдела виноградарства Сергей КРИУЛЯ.

Тел. 095-428-69-43.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 11(689) от 13 марта 2013 г., стр.10.

(Продолжение. Начало в № 10(688) от 6 марта 2013 г.)

Особенности содержания почвы

Черный пар, который применяют на промышленных и коммерческих виноградниках, мало подходит для дачных участков. Если почва перекапывается ежегодно с оборотом пласта, то происходит разрушение ее естественной структуры, постепенно снижается плодородие, а трудозатраты на выполнение такой работы очень большие. Хорошие результаты по уходу за почвой дает использование элементов агротехники органического земледелия. Для этого необходимо отказаться от перекопки, а рыхлить только верхний слой почвы на глубину 5-7 см. Если же почва слишком уплотнилась, то ее можно рыхлить при помощи вил без оборота пласта.

Применение сидератов или мульчирование улучшают структуру почвы, обогащают ее питательными элементами и уменьшают затраты на обработку. На своем винограднике в междурядьях я высеваю весной и осенью такие сидераты: рожь, овес, горчицу, фацелию. Как только они отрастут на высоту около 30-40 см, я их скашиваю и оставляю на месте. Из многолетних трав высеваю клевер и люцерну, которые по мере роста тоже периодически скашиваю. Вполне допустимо на виноградниках естественное задернение. Траву при использовании такого задернения необходимо чаще скашивать и не допускать появления на винограднике сорных растений: пырея, вьюнка полевого, паслена, одуванчика. При разложении корней сидератов в почве образуется гумус, который восстанавливает ее плодородие. Также образуются естественные каналы и поры на месте сгнивших корней, и таким образом восстанавливается пористая структура почвы. В органическом земледелии «голая» земля без задернения или мульчи — явление недопустимое. Я землю покрываю мульчей. В качестве ее использую скошенную траву, шелуху семян подсолнечника, листья фруктовых деревьев и т.п. Укладываю слой мульчи толщиной 5-10 см. Такое содержание почвы значительно снижает затраты по уходу за ней, способствует повышению урожайности. Учитывая то, что наши дачные участки небольшие по размерам, допустимо выращивание овощей в междурядьях виноградника. Но выращивать овощи можно низкорослые и те, у которых вегетация заканчивается в середине лета. Совместимы с виноградными растениями кустовая фасоль, тыквенные, петрушка, укроп, чеснок, морковь, репчатый лук, редис, шпинат, щавель. Можно выращивать также землянику и ранние огурцы под пленкой. При выращивании этих овощей нужно применять мульчирование почвы и регулярно их поливать. Но следует избегать выращивания таких растений, как кукуруза, томаты, картофель, салат, перец, многолетний лук и особенно василек и календула.

Происходящие изменения климата на планете проявляются разнообразными катаклизмами. Жители юга и юго-востока Украины отмечают усиливающиеся процессы, напоминающие наступление пустыни. Свидетельством этому неимоверная жара летом, сильные суховеи, выпадение малого количества осадков, нередки случаи выпадения града. Чтобы предотвратить такое пагубное воздействие воздуха с очень высокой температурой на растения, нужно искусственно менять температурный режим. Мы знаем, что источником энергии для фотосинтеза является солнечный свет, он же является важнейшим условием роста и развития растений. Но при избыточной или недостаточной освещенности растений интенсивность фотосинтеза меняется. Активность роста побегов тоже находится в очень тесной зависимости от интенсивности света. Например, когда во время сильной жары температура воздуха в зоне листьев на винограднике достигает +35-45°С, то температура почвы на глубине 10 см повышается до +40-60°С. В то же время нормальные физиологические процессы в тканях растений подавляются уже при температуре +30-35°С. При такой температуре воздуха и почвы происходит частичное или полное разрушение молекул белков. Нарушение биохимических процессов приводит к накоплению токсичных продуктов обмена в растении, что приводит к свертыванию листьев, замедлению роста растения и даже его гибели.

Чтобы защитить растения от перегрева и способствовать активизации физиологических процессов в его тканях, можно искусственно уменьшить освещенность растений. Для этих целей лучше использовать искусственные материалы, которые могут частично затенять растения. Лучшим материалом для уменьшения воздействия прямых солнечных лучей на растения является затеняющая сетка. Такая сетка давно используется для затенения растений, в том числе и виноградников, и хорошо себя зарекомендовала в Европе. В Украине такие сетки начали использовать лишь несколько лет назад. Особенно эффективным ее применение оказалось на виноградниках. Прочность и простота монтажа позволяют использовать сетку многократно. Сетка очень хорошо защищает виноградные растения от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и улучшает микроклимат под ней. Это способствует сокращению затрат на полив и существенному увеличению производительности труда. Затраты на приобретение современных и эффективных затеняющих сеток, применяемых при выращивании винограда, гарантируют более высокое качество выращиваемой продукции и обеспечивают выращивание обильных урожаев.

Ценность винограда определяется удачным сочетанием вкусовых качеств его плодов с питательными и диетическими достоинствами. А благодаря красоте и богатому разнообразию формы и цвета ягод и гроздей он является еще и украшением стола. Поэтому так популярен виноград среди многих владельцев приусадебных и дачных участков. Даже если в распоряжении совсем небольшой участок в шесть соток и растут на нем деревья и кустарники, а еще имеется и несколько овощных грядок, то все равно стараются дачники найти место для одного-двух рядов винограда на самом солнечном месте. Выращивая на дачном участке несколько кустов винограда, всегда можно обеспечить семью свежими ягодами и продуктами его переработки: соками, вином, кишмишом.

Какие сорта винограда лучше всего подходят для дачного виноградника? Выбор сорта решает все — эти слова очень актуальны для дачного виноградника. Правильный и удачный подбор сортов обеспечит получение качественного урожая ягод с наименьшими затратами труда. Необходимо, выбирая сорта для дачного участка, позаботиться, чтобы «конвейер» потребления свежего винограда начинался как можно раньше, а заканчивался как можно позже и чтобы ягоды имели разную окраску и вкус.

Уже давно в обиходе такое понятие, как рыночный сорт. Сорта, отвечающие этому понятию, должны давать урожай крупных и красивых ягод и гроздей. А вот наличие у такого винограда очень высоких вкусовых качеств не является главным показателем, потому что, как говорится, покупатель выбирает «глазами». По-видимому, актуальным становится и введение такого термина для характеристики винограда, как дачный сорт. Он должен быть надежным и неприхотливым, иметь умеренно крупную или даже среднюю ягоду и гроздь, но отличаться высокими вкусовыми качествами. Сорта и гибридные формы, которые в себе сочетают признаки рыночного и дачного винограда, можно отнести к самым универсальным.

Выращивание винограда с применением арочных формировок становится в последние годы все более популярным. Многие виноградари с успехом применяют различные виды таких формировок для выращивания высокоурожайных кустов. Выращивание винограда на арках, козырьках и других аналогичных опорах требует специальных приемов по уходу. Одним из самых важных моментов при этом является обрезка. Чаще всего виноградари во время проведения обрезки кустов с арочной формировкой сталкиваются с такой проблемой: нужно ли оставлять сучок замещения? Основная функция сучка замещения заключается в том, чтобы вырастить на нем два побега: один побег (обычно верхний) для плодоношения, а другой — для формирования из него сучка замещения на следующий год. Сучок замещения обрезают на 3-4 глазка, а весной, в мае, когда побеги вырастут на 8-10 см, оставляют два лучших, остальные выламывают. Плодовую стрелку обрезают на длину от 4 до 14 глазков, все зависит от сорта выращиваемого винограда. Например, у Аркадии плодовые стрелки можно обрезать на 4-6 глазков, а у Викинга и Талисмана их лучше обрезать на 12-14 глазков. На побегах замещения, растущих на сучках замещения, оставлять грозди не нужно, потому что в первую очередь на них нужно вырастить сильные лозы, которые в следующем году дадут хороший урожай.

Статья А. Бачинского «Почему виноград перезимовал плохо», опубликованная в «Земле моей кормилице» №1 за 2013 год, вызвала большой резонанс у читателей. Своим мнением по поводу причин вымерзания виноградных кустов и их недостаточной морозостойкости делится известный виноградарь-практик Георгий Кобзарь.

Поднятая тема очень актуальна. В связи с этим мне хотелось бы высказать и свое мнение по некоторым вопросам, поделиться наблюдениями из своей практики. Так как в некоторых вопросах буду ссылаться на ведение своего виноградника, то коротко о нем. Расположен на востоке Украины (Луганская обл.), слабый северный склон, почва тяжелосуглинистая, твердый подпочвенный слой местами на глубине 40 см, местами глубже. Климат у нас резко континентальный: летом с частыми суховеями и температурой воздуха от +20 до +40°С, зимой морозы доходят до -30-35°С.

Расстояние на винограднике между кустами 2,7 м, между рядами — 2,75 м. Укрываю кусты на зиму землей слоем порядка 20-25 см, но это в последние 9-10 лет, раньше применял и другие способы укрытия. За свою виноградарскую практику заложил третий виноградник и два закладывал родственникам. Растет 100 столовых и 30 винных кустов винограда. Площадь участка позволяет посадить еще столько, но приходится учитывать возможности по уходу за ними.

Учитывая наши зимы и мой способ укрытия, в целом я не могу жаловаться на перезимовку в любом из зимних сезонов. Могу только заметить, что в отдельные годы было выпадение (до 15%) плодовых почек по причине то ли выпревания, то ли вымокания (в зависимости от погодных условий в зимний период), что в целом на урожае никак не сказывалось. Винные сорта за 10 лет подмерзли только в зиму 2011-12 гг., но быстро отошли и дали незначительный урожай. Но чтобы вымерзала корневая система — такого не наблюдал даже при моем способе посадки (глубина посадки саженцев 30-35 см). И здесь я хочу возразить А. Бачинскому, но об этом позже. Да, я согласен с автором, что в ряде областей (автор их приводит ) при морозах -28-34°С наблюдалось вымерзание лозы и даже всего куста. Но на востоке Украины тогда и подавно были такие морозы. Однако у тех виноградарей, которые подготовили правильно кусты к зимовке, произвели надлежащее укрытие, печальных последствий не было даже с азиатскими сортами. Так, мои «азиаты» Хаджи Мурат и Кара палван, имеющие самую низкую морозоустойчивость (-18°С), успешно переносят зимы. Укрывал эти сорта так, как и все остальные.