Газета для огородников, садоводов и виноградарей

«Человек, посадивший виноградную лозу, не умирает» — так гласит народная мудрость. Чтобы посадить хороший виноград, надо иметь качественный саженец. И такой саженец можно вырастить самому, используя подоконники хорошо освещенных окон (южная сторона дома), а также остекленные балконы и лоджии. Как это сделать, расскажет Василий Иванович Соколов, опытный виноградарь из г. Николаев, который многие годы посвятил выращиванию этой культуры. Он собрал очень хорошую коллекцию разных сортов и гибридных форм винограда, досконально изучил и освоил разные приемы ухода за ним, всевозможные способы его размножения. С читателями газеты «Земля моя кормилица» В. И. Соколов решил поделиться секретами выращивания зеленых саженцев винограда двумя разными способами, которые сам хорошо испытал. Читатели газеты могут для себя выбрать любой из предложенных способов и при желании получить консультацию лично у В. И. Соколова.

На воде. Наиболее быстрым способом внедрения новинок селекции или размножения понравившихся сортов винограда является выращивание зеленых (вегетирующих) саженцев. Разработано много технологий выращивания зеленых саженцев, предусматривающих их кильчевание или обработку различными стимуляторами корнеобразования. В последнее время я чаще отдаю предпочтение методу выращивания саженцев с применением стратификации черенков на воде, предложенному П. П. Радчевским, известным ученым-виноградарем из Кубанского аграрного университета (Россия). Практика убедила меня в надежности этого метода. Я внес в него и некоторые свои дополнения. Обычно многие виноградари начинают работы по выращиванию вегетирующих саженцев в декабре-феврале. Я на практике пришел к выводу, что это не лучшее время для начала их выращивания. Когда саженцы перерастают из-за ранней посадки, корни их закручиваются в стаканчиках или даже отмирают, потому что объем субстрата в стаканчиках ограничен. Саженцы с большим приростом побегов неудобно перевозить, например, на дачные участки.

Я выращивание вегетирующих саженцев начинаю в конце февраля и продолжаю в марте. Это довольно сложный процесс, и даже незначительное нарушение •технологии может привести к плачевным результатам. Однако при соблюдении всех требований выращивания саженцев, высадки их и ухода за первый год вегетации из них вырастают мощные однолетние кусты винограда, не уступающие в своем развитии двухлетним. Применяя ускоренную формировку плодовых звеньев в первый год развития посаженного куста, можно уже на второй год получить с одного молодого виноградного растения урожай в 5-10 кг ягод. Решающее значение при выращивании вегетирующих саженцев имеет качество черенков, которые должны быть хорошо вызревшими, не пораженными болезнями и не пересушенными. Я выращиваю саженцы из 3-4-глазковых черенков. Высота штамба саженцев, выращенных из таких черенков, составляет обычно 30-35 см, и это удобно при их посадке на постоянное место и уходе за ними.

Черенки для выращивания саженцев я нарезаю следующим образом: режу их требуемой мне длины, над верхним глазком делаю срез на 2-3 см выше его, ниже нижнего глазка — на толщину нарезаемого черенка. Черенки нарезаю остро отточенным секатором, обеспечивающим чистоту среза без смятия волокон древесины. Нарезанные черенки сразу маркирую и погружаю в емкость с водой на 2/3 их длины и вымачиваю в течение суток. Черенки трудно укореняющихся сортов винограда хорошо вымачивать в растворе циркона согласно инструкции. Хорошо укореняются такие черенки, если в нижней их части сделать несколько царапин, а в них втереть порошок корневина. Для стратификации черенков я использую пятилитровые пластиковые бутыли со срезанным верхом, в которые помещается по 15-20 черенков. Если выращивать небольшое количество черенков, то можно использовать 0,5- и 1-литровые стеклянные банки. На дно приготовленной емкости укладывается пластина поролона толщиной 1-2 см. Таким образом выравнивается дно бутылей или банок, и все черенки находятся в одинаковых условиях. После такой подготовки на дно емкостей тонким слоем наливается вода, она наполовину покрывает нижние глазки, потому что обычно корни формируются на границе вода-воздух. Чтобы вода долго не портилась, в нее можно добавить несколько таблеток активированного угля. Вода, применяемая для вымочки черенков, должна быть чистой водопроводной, отстоявшейся, лучше, если она будет профильтрована. После вымочки черенков и обработки их стимуляторами верхние почки парафинируют для задержки развития.

Подготовленные таким образом черенки устанавливают в емкости, которые размещают на хорошо освещенном подоконнике или вблизи него. Температура воздуха в комнате, где проращиваются черенки, должна быть в пределах +20-24°С. После установки черенков на проращивание через некоторое время начинают развиваться побеги из центральных почек. Верхний, наиболее сильный побег оставляют, а все остальные выламывают. При этом остаются нетронутыми замещающие почки, которые находятся в спящем состоянии и в дальнейшем могут послужить для восстановления виноградного куста или замены рукавов. Если верхний побег вырастет на 8-10 см, а корни еще не образовались, то его следует обрезать на два листа и ждать развития корней. Через 2-3 недели корни на пятках черенков достигнут длины 2-3 см и черенки будут готовы к пересадке в стаканчики. Я изготавливаю стаканчики из ПЭТ-бутылок темного цвета емкостью 1,5-2 л. Верхнюю часть бутылки отрезаю, в ее дне прокалываю несколько отверстий для стока воды. Высота стаканчиков должна быть 15-20 см. Почву готовлю заранее, беру ее с поля или из леса, но не с дачного участка. Никаких удобрений в заготовленную почву добавлять не надо, это может привести к загниванию корней. В моем случае вполне приемлемой оказалась почва из-под тополей. В нее добавляю 10-15% крупнозернистого речного песка. Лучшие результаты выращивания саженцев были получены при добавлении в почву 20-30% перлита или вермикулита, такая почвенная смесь становится рыхлой и влагоемкой. Подготовленной почвой заполняю стаканчики слоем 5-6 см. Затем в центр стаканчика устанавливаю черенок и засыпаю такой же почвенной смесью. Поливаю теплой водой. Общая высота почвы в стаканчике должна составлять 10-12 см. Незаполненную часть стаканчика можно засыпать потом почвой или древесными опилками, которые предварительно пропаривают или прожаривают в газовой духовке. Стаканчики с посаженными черенками лучше всего установить в поддон, в который в дальнейшем производится полив. Толщина слоя воды должна быть 0,5-1 см. Полив производится один раз в неделю.

Высаживать зеленые саженцы на постоянное место необходимо после того, как минует угроза возвратных заморозков. И поскольку выращенные зеленые саженцы являются тепличными растениями, перед посадкой их необходимо закалить. Сначала их нужно разместить в полутени, под кронами деревьев, и на 3-4 дня накрыть белым агроволокном, затем утром и вечером выносить их на солнце не более чем на 1 час. Постепенно время нахождения саженцев под солнечными лучами необходимо увеличивать. Примерно через 10-12 дней такой закалки саженцы будут готовы к посадке на постоянное место. Можно высаживать и незакаленные саженцы во второй половине мая. Над ними необходимо установить козырек из картона или другого непрозрачного материала для защиты от прямых солнечных лучей.

Если по каким-либо причинам зеленый саженец ко времени посадки не достиг стандартных размеров, то его нецелесообразно высаживать на постоянное место, а лучше дорастить в контейнере, который изготавливается из полиэтиленового мешка размером 50х50 см. Дно мешка прокалывают в нескольких местах и заполняют его плодородной землей. После посадки саженца в такой мешок нижнюю часть его закапывают в землю. В дальнейшем саженец необходимо регулярно поливать, проводить на нем зеленые операции, обрабатывать для защиты от грибковых болезней и вредителей. Осенью саженец откапывают вместе с контейнером. Для дальнейшей пересадки выращенный таким образом саженец можно посадить вместе с комом земли, аккуратно сняв полиэтиленовый мешок, или размыть землю, чтобы не повредить корневую систему и посадить уже на постоянное место саженец с открытой корневой системой.

При помощи кильчевания. Посадку саженцев можно производить в феврале-марте и до 10 апреля. Черенки достают из подвала, нарезают их на 2-, 3-, 4-глазковые. Длина черенков должна быть для 2-глазковых — не менее 10-15 см, а 3- и 4-глазковых — 25-35 см.

Верхний срез надо сделать наискосок от почки на 2 см выше глазка, нижний срез обновить. Для задержки распускания глазков верхнюю часть черенка, включая и глазок, парафинируют. Делают это так: взяв черенок за базальную часть (противоположную от глазка), быстрым движением окунают в расплавленный на водяной бане парафин и сразу же, без задержки, вынимают.

Черенки ставят в сосуд с водой комнатной температуры и ждут, когда верхний глазок начнет набухать, т. е. обнаружатся явные признаки жизни. Это может быть от 3 до 15 дней. Все зависит от того, сколько дней нужно для выхода черенков из покоя . При вымочке черенков в воду добавляют гетероауксин (0,03-0,05 г/л); гумат натрия (0,1-0,05 г/л); миком (по инструкции); а можно использовать обычный пчелиный мед из расчета 3-5 г/л. Убедившись, что почки набухли, черенки обрезают снизу, на 3-5 мм ниже узла, и бороздуют нижнее междоузлие, которое будет в земле, наносят 3-4 борозды на длине 3-4 см. Бороздование стимулирует образование корней в местах нанесения механических повреждений. Глазки, которые будут в земле, ослепляют. Для слабо или среднеукореняемых сортов хорошие результаты можно получить при кильчевании черенков. Кильчевание — это процесс воздействия на нижние концы черенков повышенной температурой и влажностью, в то время как верхние концы находятся в условиях пониженной температуры. Это можно сделать в домашних условиях.

После подготовки черенков (вымачивания в течение 1-2 дней) их укладывают в картонную коробку, переслаивая пропаренными древесными опилками. Устанавливают у батареи отопления нижними концами черенков. В этой зоне должна быть температура +24...26°С. Через 10-15 дней, когда образуются каллус и зачатки корней, черенки можно высаживать в стаканчики, которые изготавливают из плотной бумаги, обернув ее полиэтиленовой пленкой, диаметр их 6-8 см и высота 15-18 см. Посадочные стаканчики можно изготовить и из 1,5-литровых пластиковых бутылок, сделав в нижней части несколько отверстий для стока лишней воды.

Смесь для заполнения стаканчиков можно приготовить из чернозема, перегноя и крупнозернистого песка в соотношении 1:1:1. Для придания рыхлости смеси можно добавить 10% древесных опилок, обработанных кипятком, а также добавить чайную ложку толченого древесного угля для предотвращения загнивания корней.

Подготовленный черенок сажают в стаканчик со смесью, при этом нижняя часть черенка должна быть выше на 3-5 см от дна стаканчика. Высаженные черенки устанавливают в поддон, поливают их теплой (отстоянной не менее 2 суток) водопроводной водой или талой снеговой и определяют на хорошо освещенный подоконник. Для создания влажной среды черенки накрывают пленкой. Температура для успешного выращивания саженцев должна быть +22...27°С.

Уход за саженцами заключается в постоянном поливе, поддержании требуемой влажности грунта и температуры. Примерно через месяц, когда отрастут корни и побеги, один раз в две недели проводим подкормку растений. Для этого в воде для полива следует растворить гумат натрия (0,01%-й концентрации) и ею поливать растения. Можно использовать для подкормки и нитрофоску (1 ч. л. на 3 л воды).

Во второй декаде мая (когда отцветут яблони) и установится стабильная теплая погода, выращенные саженцы для закалки на одну неделю выставляем на садовом участке под дерево. За неделю до посадки саженцев на постоянное место прекращаем их полив, чтобы земля в стаканчике была в виде кома, при пересадке не рассыпалась и не повредились бы корни.

Стандартный зеленый саженец должен иметь прирост 20-30 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. На пятке вегетирующего саженца должно быть 2-3 корешка, которые просматриваются через стенку стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост отвечает вышеперечисленным требованиям, саженцы сажать на место ни в коем случае не следует — они не приживутся.

По такой технологии целесообразно выращивать новые устойчивые сорта винограда с целью их быстрого размножения и внедрения на своем винограднике. Черенки таких сортов всегда легче приобрести, чем саженцы. Это такие сорта, как Преображение, Велес, Бажена, Сенатор, кишмиши Блек фингер, Саграйон, Осенний королевский и другие.

Удачи всем виноградарям!

Василий СОКОЛОВ.

А/я 440, г. Николаев, 54001.
Тел. 0512-37-17-69, моб. 097-246-28-75.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица», № 7(633) от 15 февраля 2012 г., стр.10.