Газета для огородников, садоводов и виноградарей

Одним из самых важных факторов успешного виноградарства является правильная посадка виноградных растений. Дело в том, что виноград — многолетнее, теплолюбивое и очень урожайное растение. Поэтому нельзя подходить к посадке по принципу: «воткнул и забыл». В зависимости от климатических факторов, зоны произрастания, структуры и состава почвы различаются способы и глубина посадки, первоначальное внесение удобрений. Также многое зависит от качества посадочного материала и агротехники в первый год роста виноградного куста.

Виноградные саженцы бывают двух видов: корнесобственные и привитые. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Корнесобственные саженцы прекрасно приживаются, обладают силой роста, характерной для сорта, в случае повреждения морозами отбивают почки от корня и за год-два полностью восстанавливают куст до первоначального состояния. При этом, если саженец здоров, имеет мощную корневую систему, толстый и хорошо вызревший прирост, то еще в год посадки при правильном уходе вы сможете получить на молодом кусте сигнальную гроздь и отведать на вкус ягодную новинку.

В северных областях Украины, где не распространена филлоксера, можно посадить корнесобственный виноград. В южных регионах, в зоне сплошного заражения филлоксерой, сажать корнесобственный виноград рискованно. Первые три-пять лет он растет и плодоносит, но при этом кусты могут сильно поражаться филлоксерой и будут недолговечны. Поэтому лучше купить привитые саженцы. В них используется подвой, который усиливает рост куста, обладает большей зимостойкостью и терпим к филлоксере. Но при таких плюсах может изменяться вкус ягоды, увеличиться срок созревания, при плохом срастании прививки может произойти отторжение привоя от подвоя. Качество прививки — главный фактор урожайности куста. Если прививка сделана плохо и в месте прививки нет полного срастания, то через пару лет куст начнет слабеть, чахнуть и совсем пропадет.

У начинающих виноградарей всегда возникает вопрос: когда лучше высаживать кусты, весной или осенью? Отвечу просто: высаживайте тогда, когда есть желание и возможность. Конечно, у каждого времени года есть свои плюсы и минусы, достоинства и недостатки. Весной саженцы винограда можно посадить только тогда, когда хорошо прогреется почва. В северных областях Украины это примерно в начале мая. Посаженные раньше этого срока кусты имеют некоторую задержку в росте. Дело в том, что сверху на поверхности грунта температура выше, чем на глубине посадки, и почки сразу распускаются, но корни еще не прижились и не работают. Поэтому некоторые кусты, начав ускоренный рост за счет быстрого использования накопленных в лозе запасов питательных веществ, могут погибнуть. К тому же обычно высокие температуры в мае увеличивают испарение влаги с поверхности молодых листьев, а корневая система не может пока обеспечить поступление достаточного количества воды. Молодые посадки саженцев первого года вегетации желательно притенять в первые две-три недели их роста. Особенно это касается зеленых саженцев с листьями.

Виноградные саженцы бывают двух видов: с открытой корневой системой (выкопанные осенью, уже без листьев и кома земли — спящие) и закрытой (весенние, с землей в пластиковой таре, с зеленым приростом — вегетирующие). Осенние саженцы с хорошо вызревшим приростом можно сразу посадить на место.

При покупке саженцев с открытой корневой системой необходимо убедиться в их качестве: внимательно осмотрите внешнее состояние лозы и корней, проверьте место прививки у привитых саженцев. Корни должны быть желто-коричневого цвета, упругие, без узлов и наростов, без гнилей. На срезе корни имеют белый или светло-серый цвет. По стандарту должно быть 3-5 корешков длиной 15-20 см и толщиной 2-3 мм. При посадке корни подрезаются на 10-15 см. Вызревший прирост молодой лозы должен иметь светло-коричневый цвет, без пятен и повреждений. Место прививки у привитых саженцев должно иметь качественное срастание по окружности, без трещин. Проверяется срастание легким изгибом в разные стороны.

Для посадки саженца необходимо выкопать яму размером 80х80х80 см. На дно ямы насыпать два ведра перегноя, одно ведро песка и верхний грунт. Все тщательно перемешивается и уплотняется. Можно добавить минеральных удобрений: 200 г азотных, по 100 г калийных и фосфорных. Если слой чернозема на вашем участке большой и земля плодородная, то минеральные удобрения добавлять не следует. Иначе виноградные кусты станут жировать, лоза будет плохо вызревать и морозостойкость окажется низкой. Итак, подготовили яму, удобрили, сверху обязательно насыпаем 10 см обычного грунта.

Перед посадкой приготовленную яму можно накрыть пленкой для лучшего прогрева земли. Пленку в дальнейшем всегда лучше держать под рукой на случай поздних весенних заморозков.

Далее, на дне ямы делаем земляной холмик и выливаем два ведра воды. После того как вода впитается, нужно поставить саженец на холмик, расправить корни по кругу и присыпать их землей доверху, оставив лунку глубиной 5-10 см. Яму надо заполнить так, чтобы после установки саженца на дно верхняя почка была на уровне поверхности земли. Если саженец имеет большую длину, то можно посадить его наклонно так, чтобы будущая голова куста (место прививки или место начала молодого прироста) была на уровне или немного ниже уровня земли. После засыпания ямы вылейте еще ведро воды. Вот и все, саженец посажен.

Если же вы приобрели весной зеленые саженцы с вегетирующим приростом, тогда необходимо более аккуратно и щепетильно подойти к высадке их в грунт. Во-первых, необходимо узнать у продавца информацию о том, была ли произведена закалка посадочного материала. Закаляют зеленые саженцы так: выставляют их на улицу в тень в начале мая, на несколько часов в день, потом на дольше. Время закалки — не менее двух недель. Обязательно следует дождаться начала мая, когда минует угроза весенних заморозков, характерная для вашей зоны проживания. После высадки в грунт саженцы притеняют от солнца любым подручным материалом, шифером, фанерой, спиленными ветками деревьев, деревянными ящиками и т.д. Лучше всего сажать виноград в пасмурную и дождливую погоду в вечерние или утренние часы. Во-вторых, обязательно надо произвести обработку молодого прироста от болезней и вредителей. Мало ли какие болезни с саженцем можно занести себе на виноградник или в сад.

Как правильно обработать молодые саженцы? Если вы сажаете «спящие» саженцы, без зеленых листьев, тогда можно окунуть их в 3%-й раствор железного или медного купороса (300 г на 10 л воды) на пару минут, потом просушить. Это уничтожит зимующие на лозе споры грибковых болезней и некоторые стадии вредителей, а также задержит распускание почек на одну-две недели. После появления первых 3-5 листьев, а также если вы купили саженцы вегетирующие, обязательно необходимо обработать молодой прирост каким-нибудь контактным препаратом от оидиума (например топаз, фалькон, импакт и др.). Когда же саженец вступит в стадию активного роста, можно применить комплексные системные препараты одновременно от обеих основных болезней винограда: оидиума и милдью. Такие препараты, как строби, ридомил голд МЦ, топаз, квадрис и др., хорошо зарекомендовали себя на виноградниках любителей в последние годы.

Виноград — теплолюбивое растение. Выберите для посадки самый лучший, самый солнечный участок на своем огороде или в саду. Лучше всего подойдет обогреваемый солнцем южный склон или же ровный, хорошо освещенный, проветриваемый участок земли. Почва должна быть рыхлая, богатая, желательно чернозем. Неплохо растет виноград на песчаных и каменистых почвах. А вот заболоченную и сильно глинистую почву виноград не любит. Сразу продумайте, как вы планируете строить под него шпалеру. По своей природе виноград — это лиана, и ему свойственно тянуться к солнцу, цепляясь за опору. И ваша задача — сделать для него такую опору, чтобы она была удобной для ухода за виноградными кустами, можно было без проблем проводить зеленые операции, опрыскивать, собирать урожай. Наилучшее направление виноградных рядов — с севера на юг, тогда кусты будут с двух сторон хорошо освещаться солнцем в течение дня. Расстояние между кустами должно быть не менее 2-3 метров, между рядами — около 3 метров. Если же у вас есть возможность сделать ряды только с запада на восток, то расстояние между рядами необходимо увеличить до 3,5 метра.

Анатолий БАЧИНСКИЙ.

Ул. Леси Украинки, 2б, кв. 1, г. Белая Церковь Киевской обл., 09109. Тел. 066-73-424-73, 045-63-666-49.
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 14(640) от 4 апреля 2012 г., стр.8,10.