Газета для огородников, садоводов и виноградарей

После распаевания земли в селах осталось очень мало бесхозных лугов, на которых можно выпасать скот. В несколько лучшем положении находятся те хозяева, у которых возле дома или огорода есть небольшой участок земли с сенокосным лугом, так называемой левадой. Но вследствие интенсивного использования эти луга приходят в упадок, на них начинают преобладать малоценные травы. Дело в том, что животные свою любимую траву съедают до корней или же люди скашивают ее на сено еще до обсеменения. А невостребованные сорняки дают семена беспрепятственно и, выходит, что вытесняют злаковые и бобовые травы. В этом году даже во дворах появились островки лекарственной ромашки, значительно увеличилось количество молочая и горца перечного. На огородах большую проблему создают звездчатка и портулак. Амброзия стала всеукраинской бедой.

Все понимают, что нормированный выпас и скашивание сорняков до цветения дадут положительный результат. На практике же это невозможно, так как летом времени всегда не хватает, и не успеваешь сделать даже запланированное. Но природе нужно помочь в окультуривании лугов. Можно, конечно, их перепахать и засеять чем пожелаете. Но есть и более подходящий способ. Для этого в почве необходимо создать условия для развития корневищных и рыхлокустовых злаков. К первым относятся, в частности, пырей ползучий, костер безостый, полевица белая, канареечник тростниковидный и др. К рыхлокустовым — тимофеевка луговая, овсяница луговая, райграс высокий, райграс пастбищный, ежа сборная, житняки и др. А после злаковых на лугах разрастутся бобовые травы, которые «забьют» сорные растения.

«Для улучшения плодородия почвы хочу свой участок размером 5 соток засеять на несколько лет люцерной. Хотелось бы знать, как ее сеять и сколько семян нужно на сотку, чтобы не было лишних расходов, ведь они дорого стоят.

Владимир ЗАПОРОЖЦЕВ.

г. Ровеньки Луганской обл.».

Люцерна действительно одно из лучших растений для восстановления плодородия почвы. Ее корневая система извлекает из глубоких слоев почвы фосфор, кальций и другие элементы, которые частично накапливаются в пахотном горизонте и улучшают питательный режим растений. Люцерна способствует рассолению почв, снижает испарение влаги с почвенной поверхности, замедляя тем самым поступление солей в пахотный слой. При возделывании люцерны происходит обогащение почвы органическим веществом и азотом, максимальное количество которого накапливается под люцерной трех-четырехлетнего возраста. При разложении корней люцерны почва обогащается не только азотом, но и подвижной фосфорной кислотой, калием и кальцием.

Сеять люцерну лучше рано весной, когда почва достаточно влажная. Она холодостойка и способна даже в суровые малоснежные зимы выдерживать сильные морозы. И хотя достаточно влаголюбивая, но за счет хорошо развитой корневой системы легко переносит засуху. Это многолетнее растение может расти на одном месте 5 лет. Лучше выращивать на отдельном клине, а траву использовать для мульчирования грядок под овощными культурами и земляникой.

Иногда мы, начитавшись разных рекомендаций, стараемся все использовать и применить на своей даче, не задумываясь о том, что мы делаем и для чего. И я не исключение из дачного братства. Я тоже раньше пытался искусственно прогревать почву на отдельных делянках ранней весной, чтобы все сделать побыстрее: посеять семена, высадить рассаду и т. д. Но через пару лет стал замечать, что все мои попытки ни к чему не приводят.

Давайте начнем с того момента, как растаял снег и мы приехали на дачу. Понимаю, у меня, как и у многих других, руки «чешутся» по дачным работам, и удержаться от того, чтобы что-нибудь не сделать, практически невозможно. Поэтому брал прозрачный полиэтилен и накрывал короб делянки от края до края, да так, чтобы пленка была натянута, как струна. Остальная часть пленки, свисающая за коробом, была придавлена к почве тяжелыми предметами.

Через недельку почва на этой делянке прогревалась. Это было видно по конденсату, который появлялся на пленке. Да, действительно, почва здесь прогревалась быстрее, чем весь массив почвы дачи, так как мартовское солнце, хоть было не в зените, но светило довольно-таки интенсивно, да и объем пространства под пленкой был маленьким.

Все бы, конечно, было хорошо и можно было сеять семена мелкосеменных культур, но для этого нужно было заворачивать пленку с одного края на другой, а значит, открывать всю делянку. В этом случае все тепло, скопившееся под пленкой, улетучивалось в окружающий холодный воздух. Но все равно брал семена и сеял, так как для чего же тогда я грел эту делянку, если не делать с ней вообще ничего. После посева снова накрывал делянку пленкой, и мы уезжали домой, потому что ночевать в дачном домике было еще холодно.

Этот скромный однолетник по многим хозяйственным признакам даст фору не одному растению. Фацелия очень декоративна. На одном растении одновременно может быть до 800 сине-голубых цветков оригинальной формы. Прекрасна фацелия на грядке, хороша в контейнере, изумительна в бордюре. Ведь цветет она с июня и до заморозков! А в вазе не увядает более двух недель. Фацелия также прекрасный медонос. Целый день пчелы копошатся в цветках, ведь она щедро выделяет нектар и пыльцу от рассвета до заката. Мед, собранный с фацелии, знатоки считают даже лучшим, чем липовый.

Для меня особенно ценна фацелия как растение, которое повышает плодородие почвы. Как сидеральной культуре ей просто нет равных. Мощный, разветвленный корень разрыхляет почву на глубину до 20 см. Надземная часть растения густая, ветвистая, сочная и нежная. Зеленой массы она накапливает в несколько раз больше, чем, скажем, рапс или горчица. Да и работать с ней легко: косить одно удовольствие, измельчать и заделывать в почву тоже можно без особого напряжения. Заметил, что и разлагается масса в почве значительно быстрее, чем другие сидераты.

Фацелия одинаково хорошо растет на любой почве независимо от структуры, кислотности и обеспечения питательными веществами. Она любит солнце, но и в полутени чувствует себя неплохо. Что особенно важно, фацелия быстро растет: уже через 35-40 дней ее можно косить. Привлекает и ее холодостойкость — спокойно выдерживает заморозки до -10°С. Характер у этой «красавицы» мирный, спокойный — для всех растений она только друг, никому не мешает, никому не вредит.

При выращивании рассады в разные фазы ее роста требуется различная температура. Например, при прорастании семян — 22-26°С, после появления всходов — на 10°С ниже. Если определять температуру на глаз, сеянцы в результате таких измерений могут погибнуть или вырастут болезненными. Поэтому без термометра не обойтись. Но еще более он необходим для того, чтобы измерять температуру рассадной почвосмеси. Ведь даже при полной герметизации окна на подоконнике образуется «подушка» холодного воздуха. Кроме того, с поверхности влажного грунта происходит испарение, что, в свою очередь, снижает его температуру. Поэтому в холодную погоду, если в комнате 18-20°С, то на подоконнике будет 15-16°С, а на поверхности влажного грунта и вовсе 14-15°С.

Для измерений можно использовать обычные ртутные или спиртовые термометры. Но лучше приобрести специальные — ТП-1 или ТП-2. Они очень удобны, так как предназначены для одновременного измерения температуры на поверхности грунта и на глубине нескольких сантиметров. Измерения нужно проводить не при солнечном освещении, а рано утром или ночью.

Анатолий АНТИПОВ.

Кировоградская обл.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 3(681) от 16 января 2013 г., стр.4.

Если по каким-либо причинам не удалось вовремя провести осеннюю перекопку почвы, не стоит хвататься за это дело в авральном порядке и копать замерзшую или очень влажную почву. Лучше оставить эту работу на весну и подумать, а может, и вовсе обойтись без перекопки. Действительно, в некоторых случаях это даже к лучшему.

Если на участке довольно сухо, но почва плодородная и не слишком зарастает сорняками, то перекапывать ее по осени нет необходимости. Достаточно убрать все растительные остатки, слегка прорыхлить верхний слой вилами. Доступ воздуха для полезных микроорганизмов будет обеспечен, а структура почвы не нарушится. Минимально готовить к зимовке можно и легкую почву супеси или торфяные почвы, которые являются сухими или хорошо дренированными. Дело в том, что при перекопке легкой почвы и насыщении ее кислородом происходит быстрое сгорание (минерализация) органических веществ, разрушение гумуса и вымывание питательных веществ из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои. Окультуренную рыхлую почву можно засеять почвопокровными растениями, а глубокое рыхление провести весной. Вносить минеральные удобрения на легких почвах тоже следует не осенью, а весной — приблизительно половину всей дозы, необходимой для выращивания культуры.

Не следует перекапывать почву, на которой растут сидераты. Их просто срезают и заделывают неглубоко или измельчают и оставляют на поверхности. Поэтому нельзя вырывать растения с корнями. Именно они делают почву рыхлой.

Земля даже зимой не должна оставаться голой. Почва, на которой ничего не растет, пересыхает, выветривается, теряет свои плодородные свойства. Поэтому ее нужно укрыть мульчей. А еще лучше — посеять сидераты. Не поздно это сделать и сейчас, так как по прогнозам ноябрь будет теплым. Лучше всего посеять масличную редьку, которая дает много зеленой массы за короткое время и хорошо рыхлит почву. По урожайности зеленой массы она более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Всходы масличной редьки переносят заморозки до -3-4°С, а взрослые растения — более низкие температуры, не прекращая вегетации. Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны. Это лучшее время, чтобы скосить редьку. Массу оставляют на неделю подвялиться, затем неглубоко заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки проходит около 30 дней. Даже если редька просто уйдет под снег, за зиму зеленая масса успеет разложиться и обогатит почву питательными веществами.

Анатолий САВКИН,
агротехник.

Кировоградская обл.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 44(670) от 31 октября 2012 г., стр.1.

При выращивании овощей в теплице каждый год нужно обновлять грунт, так как он заражается возбудителями болезней. Но свои усилия и затраты можно уменьшить, если вместо почвы использовать субстрат из древесных опилок. Они по своим физическим свойствам благоприятны для выращивания культур в защищенном грунте. Благодаря наличию лигнина, смол, воска опилки сохраняют свои свойства до 6 лет. Затем их обновляют, добавляя ежегодно свежий слой в 10 см.

Сначала в теплице проводят дезинфекцию основного грунта. Затем в грядки укладывают опилки высотой 50 см. Грядки поливают два раза по 15 л на 1 м2. А после пропитывания опилок водой поливают раствором из расчета: 250 г мочевины, 100 г аммиачной селитры, 300 г сульфата калия, 100 г нитрофоски, 200 г двойного суперфосфата, 100 г сульфата магния, 30 г негашеной извести на 100 л воды. Раствор вносят в 3 приема с интервалом 3-4 дня. После этого в опилках начинается ферментация, которая идет 30 дней. Когда температура субстрата снизится с 52°С до 28-30°С, почву рыхлят для удаления аммиака и начинают сажать растения.

В периодических изданиях по огородничеству часто настоятельно рекомендуется осенью известковать почву. Это касается кислых почв, которые находятся в основном на Правобережной Украине, и не сплошь, а только на отдельных территориях. Но рекомендации по известкованию преподносятся как обязательные и выглядят настолько пугающими, что огородники, у которых по какой-либо причине не удался урожай, начинают засыпать свои огороды мелом или известью, причем не зная точного показателя уровня pH на своем участке. При этом проводят известкование каждый год. Были случаи, когда даже некоторые огородники Донбасса известковали свои щелочные (карбонатные) и солонцеватые почвы.

Лабораторный анализ почвы не всем доступен и стоит достаточно дорого. Но приблизительно определить кислотность почвы можно с помощью индикаторной бумаги или обычного пургена. Купите в аптеке 10 таблеток пургена (слабительное средство на основе фенолфталеина), разотрите их в порошок и залейте четвертью стакана воды (желательно дистиллированной, в крайнем случае, кипяченой отстоянной). В полученную суспензию на несколько секунд опустите полоски фильтровальной (промокательной) бумаги до полного смачивания, затем просушите их, поместив на лист газеты. При слабощелочной реакции почвы эта бумага порозовеет, при щелочной — станет ярко-красной, а при кислой — не изменит цвета. Определяем реакцию почвы так: берем землю в разных местах участка, тщательно перемешиваем, доливаем кипяченой воды до получения жидкой кашицы и погружаем в нее индикаторную бумагу. Когда влага впитается, бумага окрасится в соответствующий цвет.

Наши предки уделяли ранней вспашке са- мое серьезное внимание. В засушливых условиях она способствует накоплению и сохранению влаги в почве, а при избыточном увлажнении, наоборот, происходит испарение воды и понижение уровня грунтовых вод. Перекопав почву пораньше, мы тем самым провоцируем прорастание основной массы однолетних сорняков, которые либо уничтожаются тяпками, либо погибают от ранних заморозков. К тому же в перекопанной и чистой от сорняков почве создаются хорошие условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Так что не ждите холодов, а по мере освобождения грядок приступайте к перекопке почвы. Но перед началом этой работы обязательно определитесь, где и какие культуры у вас будут расти в следующем сезоне. Это нужно не только для того, чтобы соблюдать севооборот, но и правильно распределить по огороду навоз или перегной. Органику нужно вносить в первую очередь там, где будут расти огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, капуста и картофель. Под лук, чеснок, цветную капусту, редис, перец, баклажан, арбуз и дыню следует вносить только перегной или компост, но ни в коем случае не свежий навоз. Нельзя выращивать по перегною или компосту морковь, корневую петрушку и другие корнеплоды, так как они могут иметь уродливый вид, к тому же будут плохо храниться.