Газета для огородников, садоводов и виноградарей

Раньше, по утверждению ученых, Прикарпатье было зоной наименьшего вырождения картофеля. Здесь можно было его сажать 15 лет подряд, не меняя посадочного материала. В последние годы и у нас летом стоит жара, поэтому вырождение картофеля ускорилось. Посадочный материал теперь нужно менять каждые 5-6 лет, что позволяет не только сохранить качественные характеристики сорта, но и увеличить урожайность на 20-25%. А с помощью некоторых приемов можно и затормозить вырождение сортов.

Картофель, который растет на моем участке и дает хороший урожай, я выращиваю, применяя несколько отличающуюся от стандартной агротехнику. Эти особенности состоят в подготовке к посадке. Уже не первый год практикую обработку клубней макро- и микроэлементами перед яровизацией. Насыпаю клубни в старую ванну или укладываю их в сетках и замачиваю в течение 1 часа в таком растворе: на 10 л воды 60 мл вытяжки суперфосфата, 40 г мочевины (карбамида), 50 г калимагнезии, 5 г медного купороса, 10 г борной кислоты. Затем клубни укладываю в ящики в 2-3 слоя и проращиваю их при температуре 10-14°С. Раз в неделю опрыскиваю стимулятором роста потейтин. Чтобы клубни не подсыхали, сверху ящики и сетки неплотно накрываю пленкой.

Так как посадочный материал недешевый, высаживать его целыми клубнями невыгодно, при этом коэффициент размножения будет составлять только от 1:5 до 1:10. Есть много способов размножения картофеля. Клубни режут на части, на один глазок, делят кусты, высаживают этиолированными или зелеными ростками и т. п. Резать лучше крупные клубни, а на мелких и средних нужно в нижней части клубня делать срезы диаметром 20 мм. При этом проявляется раневой эффект, в результате чего усиливается иммунитет растений, а это повышает урожайность и долговечность сорта. Я резку провожу за 1-2 дня до посадки, чтобы рана успела опробковеть, срез присыпаю просеянной золой, а чтобы кусты были объемистыми, высаживаю такие клубни срезом вверх на расстоянии 20-25 см (в зависимости от размера) и с междурядьем 60 см. Перед посадкой клубни или их части разделяю на три группы: мелкие — весом до 30 г, средние — 50 г, крупные — 80 г и более. Каждую группу сажаю отдельно, что дает равномерные всходы и одинаковый рост кустов.

Новые сорта 1-й репродукции, которые я получаю от картофелеводов-любителей, размножаю путем деления на 1-2 глазка. Прорастив клубни с ростками длиной 1-2 см, режу их в день посадки, опудриваю просеянной золой и высаживаю на глубину 4-5 см с междурядьями 55-60 см. Высаживаю, когда грунт на глубине 8-10 см прогреется до 5°С (на березе начинают распускаться почки). Ранние сорта у нас высаживают в конце марта — начале апреля, а средние и поздние — во второй половине апреля. При появлении 40-50% всходов нужно провести первое окучивание, а через 7-10 дней — второе, при этом всходы полностью засыпают землей. До смыкания рядов проводят еще 2-3 окучивания. Высота гребней должна быть не менее 25 см.

Картофель требует больше питательных веществ, чем другие овощи, особенно во время клубнеобразования и нарастания надземной части. Поэтому участок под него лучше готовить с осени. Хорошие результаты дает посев сидератов (зерновых, бобовых) под осеннюю вспашку, внесение органических удобрений (перепревший навоз, 400-600 кг на сотку), а также фосфорных и калийных удобрений (по 3 кг суперфосфата и калимагнезии или сульфата калия на сотку). Если участок осенью не удобряли, то перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение в рядки из расчета 25 кг нитроаммофоски на 5-6 соток огорода. В каждую лунку вносят также 15 г птичьего помета, 1-2 горсти золы с перегноем.

При появлении всходов высотой 10 см полезно провести подкормку азотом (1 кг карбамида или аммиачной селитры на сотку). Их можно заменить раствором навозной жижи (0,5-1 л на 10 л воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 10 л воды). Если всходы пострадали от заморозков, а это часто случается в наших краях на участках с ранней продукцией, то такая подкормка им просто необходима. Удобрение вносят в междурядья перед первой прополкой. Хорошим дополнением к основной подкормке, особенно при недостатке удобрений, а также в засушливый период, является некорневая подкормка. Листья опрыскивают тем же комплексным удобрением — нитроаммофоской или аммофоской (100-120 г на ведро воды). Повторное опрыскивание проводят через 10-14 дней после первого 1%-й вытяжкой суперфосфата и сернокислого калия или калимагнезии, а за три недели до уборки урожая — вытяжкой суперфосфата (1 ложка на ведро воды) с добавлением 1 л золы.

При отсутствии минеральных удобрений можно применять вытяжку золы (полведра золы залить доверху водой, настоять 3 дня, помешивая, отстоять, процедить и добавить столько же воды). В этот раствор не следует добавлять настой перегноя, птичьего помета, навозную жижу. Такое смешивание приводит к потере азота. Кроме фосфора и калия, которые содержатся в зольной вытяжке, в нее можно добавить бор, который положительно влияет на урожайность и вкусовые качества клубней. Вдобавок повышается устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям и болезням. Борную кислоту (10 г) сначала разводят в горячей воде, а потом добавляют в раствор. Его можно применять для некорневой подкормки не только картофеля, но и других овощей.

Клубни, получившие достаточное количество удобрений, имеют хорошие кулинарные свойства, лучше сохраняются и на следующий год дают значительно больший урожай, чем выращенные без подкормок. Однако картофель нельзя и перекармливать, ведь качество клубней будет хуже, в них накапливаются нитраты. Некоторые огородники практикуют внесение перед посадкой свежего навоза и, экономя деньги, вместо добавления в посадочные лунки комплексного минерального удобрения вносят только аммиачную селитру. При этом можно получить неплохой урожай, но эти клубни будут перенасыщены нитратами, очень плохо хранятся, болеют и загнивают в погребе, соответственно из них получается плохой посадочный материал.

Уже много десятилетий на нашей территории распространено такое опасное заболевание, как фитофтора. Она поражает ряд культур, в том числе и картофель. Пока еще не изобретен препарат для ее уничтожения. Единственный выход — затормозить распространение возбудителей болезни. Сейчас есть большой выбор дорогих химических препаратов. В баковую смесь к любому препарату против фитофторы (татту, антракол) можно добавить один препарат против колорадского жука (конфидор макси, децис, актара). Однако в качестве средства против фитофторы не потерял своей актуальности и старый, проверенный временем препарат — бордоская жидкость (смесь извести и медного купороса). При угрозе распространения этой болезни применяют 1%-ю смесь, где медь играет еще и роль подкормки. Опрыскивание проводят в сухую, безветренную, пасмурную погоду утром после схода росы. Задерживают распространение спор грибка фитофторы и растительные настои, в частности ромашки, тысячелистника, крапивы, коры дуба. Но обработки ими требуется проводить чаще. Против колорадского жука сейчас очень широко применяется препарат престиж. Однако он очень токсичен и применять его лучше только при размножении семенных, а не продуктовых клубней.

Я при первых признаках фитофторы (побурение ботвы) растения скашиваю и выношу с участка, чтобы не произошло дальнейшее заражение спорами грибка. Через две недели, когда кожура станет грубее, клубни выкапываю, промываю и прозеленяю в тени под навесом на протяжении одного месяца. Перед закладкой на хранение их можно протравить 5%-м медным купоросом. Все эти способы и приемы дают возможность получить с 1 кг семенных клубней нового сорта 25-30 кг высококачественного посадочного материала, а также улучшить качество старых понравившихся сортов, которые дают хороший урожай в течение многих лет.

Борис ГАВРИЛЮК.

с. Княже Снятынского р-на
Ивано-Франковской обл.,
78360. Тел. (03476) 3-55-45, 097-332-73-94.
Е-maіl: havrіАдрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 15(693) от 10 апреля 2013 г., стр.2-3.