Газета для огородников, садоводов и виноградарей

Позднюю капусту, предназначенную для зимнего хранения, полностью убирают перед сильными заморозками, в конце октября — начале ноября. А вот последнюю подкормку растений обычно проводят не позднее чем за 2 месяца до уборки урожая. Но в случае замедления роста головок можно добавить еще одну калийную подкормку, так как в это время капуста потребляет 75-80% необходимого ей калия. Такая подкормка способствует быстрому созреванию головок, особенно в пасмурную погоду, накоплению сухих веществ и сахаров, хорошей сохранности зимой. Лучше использовать хлористый калий (10 г на 10 л воды), так как он снижает содержание нитратов в головках на 20-40%.

Сергей БОРОДИН,
плодоовощевод.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 36(714) от 4 сентября 2013 г., стр.1.

«В августе мои соседи обрывают нижние листья у капусты. Они говорят, что при этом головка начинает увеличиваться в размерах, так как все питательные вещества поступают только в нее. По примеру соседей стал делать так же, но не уверен, что это правильно.

Андрей БЕЗУГЛОВ».

При выращивании, например, томатов и огурцов нужно удалять старые отмершие листья или же для лучшего завязывания и плодоношения обрывать часть листьев. Но у капусты совсем по-другому. Все листья ей нужны для нормального развития и образования кочанов. Обрывая зеленые нижние листья, огородники тем самым снижают урожай, поскольку именно благодаря им в головке накапливаются запасные вещества. Они также защищают от вредителей и возбудителей болезней. А при обламывании листьев защита теряется. При этом выделяется клеточный сок, на который слетаются насекомые, через ранки в растение попадают патогены. Отток питательных веществ в головки идет даже из пожелтевших листьев и их черешков. И на хранение капусту убирают с двумя-тремя кроющими листьями, потому что возбудители болезней повреждают именно верхние листья. Они также предохраняют растение от переувлажнения и перегревания. Не стоит обрывать зеленые листья и в борьбе с гусеницами и слизнями — для этого существует много других способов, не снижающих урожай.

Рассада белокочанной капусты довольно капризная. При пересадке она долго приживается. В процессе роста и развития отмечаются цветушность растений, медленный процесс формирования кочанов, растрескивание у ранних сортов и образование рыхлых кочанов у более поздних. Между тем есть препараты, стимулирующие кочанообразование у белокочанной капусты. Самый доступный и недорогой — это аскорбиновая кислота. Подготовленные к посеву, подсушенные и очищенные семена обрабатывают раствором аскорбиновой кислоты из расчета 0,1-0,5 г кислоты на 1 л воды. Семена насыпают в стеклянную или эмалированную посуду и заливают этим раствором. Через каждый час семена осторожно перемешивают. Замачивают их на 10-16 часов, затем раствор сливают, семена промывают и проращивают. Только для приготовления раствора нужно брать чистую аскорбиновую кислоту, а не таблетки с глюкозой, так как резко возрастает риск загнивания рассады.

Лежкость белокочанной капусты зависит, прежде всего, от сорта. При хранении их нельзя смешивать, так как кочан капусты менее лежкого сорта может вызвать очаг гнили в массе кочанов более лежкого сорта. Отличить сорта друг от друга можно по форме кочана — округлой, плоской, удлиненной. Но, оказывается, не все так просто. При различной агротехнике один и тот же сорт может образовывать кочаны различной формы.

Например, при обильном азотном питании и относительно низкой обеспеченности калием и фосфором растения формируют рыхлый кочан округлой формы. Высокая обеспеченность калием и фосфором способствует формированию плотного и более плоского кочана. У сортов с округлой формой кочана в засушливые годы заметно увеличивается количество кочанов с овальной формой.

Из всех видов капусты у брюссельской самый длительный вегетационный период — 130-150 дней. И это у скороспелых сортов. Некоторые сорта созревают в конце августа, но в основном кочанчики начинают убирать с середины сентября. Для того чтобы ускорить их созревание, за 30-40 дней до конца вегетации следует обязательно прищипнуть верхушечную почку. Проводить эту операцию нужно вовремя, так как поздняя прищипка может привести к растрескиванию и одревеснению плодов, а ранняя — к ветвлению стебля, и растение потратит все силы на питание этих ненужных побегов. Лучшим ориентиром является момент, когда растение достигло своей высоты, рост стебля замедлился, в пазухе каждого листа образовался небольшой, пока еще рыхлый кочанчик, а кочанчики в нижней трети стебля нормально сформировались.

Как правило, после прищипки можно проводить выборочную уборку нижних кочанчиков, что будет стимулировать дальнейший рост остальных в пазухах вышележащих листьев. Определить, что они готовы к уборке, несложно — кочанчики становятся достаточно плотными и закрытыми, достигают максимальной величины (3 см в диаметре) и приобретают особый блеск, а листья возле них начинают желтеть. Одновременно с прищипкой нужно просмотреть все кочанчики на стебле. Довольно часто в его нижней части они очень рыхлые и по внешнему виду напоминают полураскрывшийся бутон розы. Их нужно обязательно удалить, так как полноценными они уже не станут. Удаляют также и те, у которых нет питающего их листа.

Сорта белокочанной капусты сильно отличаются по срокам созревания. Ранний урожай получают в мае, при летнем посеве скороспелых сортов — в августе-сентябре. Среднеранние и среднеспелые сорта созревают в июле-августе, а поздние — в сентябре-октябре. Кочан считается готовым к уборке, когда он плотный на ощупь, а кроющие листья светлые, с характерным блеском. Уборку среднеспелой капусты начинают с конца июля с сортов, у которых кочаны склонны к растрескиванию (Слава грибовская 231).

Так как август обычно бывает сухим, позднюю капусту обильно поливают, поскольку во время формирования кочанов листья испаряют очень много воды. Причем в это время ей нужна не только почвенная влага, но и высокая влажность воздуха. Поэтому лучше всего поливать из лейки. Желательно это делать утром и вечером. В зависимости от погоды полив проводят 2-3 раза в неделю (по 5-6 л на растение), а при длительной сухой и жаркой погоде — через день, удваивая норму. Вода должна быть теплой (не менее 20°С), отстоявшейся. В это время исключительно полезно проводить дождевание. Недостаток воды в почве очень замедляет рост и созревание капусты. Она сбрасывает листья и перестает расти. Нерегулярные поливы с перепадами засухи и обильного поступления влаги могут вызвать растрескивание кочанов. Это особенно опасно для позднеспелых сортов, такие кочаны обычно плохо хранятся. Полив прекращают за 2-3 недели до уборки кочанов. После полива и дождей капусту необходимо рыхлить на глубину 5-8 см. При недостаточном количестве осадков, а также на легких почвах рыхлят мельче, при достатке влаги и на тяжелых почвах — глубже. Если на почве образуется корка, растения недополучают влагу, так как большая ее часть не проникает к корням.

Капуста португальская

Для многих огородников уже не являются редкостью разновидности «заморской» капусты: брюссельской, савойской, пекинской, китайской, итальянской брокколи. Но о португальской пока еще мало кто знает, хотя семена ее уже можно приобрести в крупных специализированных магазинах. Эта капуста не образует кочана, больше напоминает некоторые виды салата, листовую капусту или мангольд.

Листья у нее сине-зеленого цвета, овальные, длинные, курчавые, причем молодые отрастают в течение всего вегетационного периода. В сыром виде они жестковаты, их едят обычно вареными или тушеными. Эта капуста — одна из лучших разновидностей для любителей традиционных зеленых щей с насыщенным вкусом и крепким капустным ароматом. В Португалии с ней готовят очень популярный зеленый суп caldo verde. Благодаря выраженному характерному запаху она часто используется и в других терпких и ароматных блюдах средиземноморской кухни. Ее нарезают тонкими длинными полосками и добавляют в блюдо. Особенность португальской капусты в том, что она не пускает сок, не размягчается при варке, а остается твердой, что понравится любителям хрустящей капусты даже в борще. Сеять ее можно весной и во второй половине лета.

Галина СОКОЛОВА.

Киевская обл.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 28(654) от 11 июля 2012 г., стр.1.

«Третий год пытаюсь вырастить брокколи. Выполняю, кажется, все рекомендации, почерпнутые из литературы и советов огородников: выращиваю свою рассаду, подкармливаю. Однако результат плачевный. В прошлом году, например, в конце лета получил с 40 кустов не более 2 кг капусты. Прошу подсказать, в чем причина моей неудачи.

Н. Д. ХАРЧЕНКО.

г. Луганск».

К сожалению, вы не объяснили, почему не удается получить урожай, виноваты ли в этом болезни, вредители или растения просто не образуют головки. Но наиболее вероятная причина неудач — неподходящие для этой капусты климатические условия Восточной Украины. Оптимальная температура для роста и развития брокколи — 16-25°С. При более высокой температуре, сухости воздуха и почвы резко снижаются урожайность и качество продукции. Для образования головок брокколи требует постоянного полива и отсутствия прямых солнечных лучей. В южных и восточных областях нужно выращивать ранние гибриды, которые имеют срок вегетации 65-70 дней, мощный куст и низко сидящую головку.

Многие овощеводы выращивают в квартире рассаду различных овощей. Для некоторых культур этот способ оправдан, но не нужно морочить себе голову и загромождать квартиру ящиками или стаканами для того, чтобы вырастить рассаду капусты. На своем многолетнем опыте я убедилась, что полноценную здоровую рассаду капусты, в том числе ранней и цветной, можно вырастить в открытом грунте без рам, парников и теплиц. Я сею семена в благоприятный день в середине марта (согласно вашему календарю в этом году — 14, 16-20 марта) на обычную грядку с обычной заделкой семян. И эта умница-капусточка сама знает, когда ей взойти и как расти.