Газета для огородников, садоводов и виноградарей

Ежегодно приходится сталкиваться с людьми, утверждающими, что у них растет ежевика «сорта Торнлесс». Причем разные люди описывают абсолютно разные сорта и ссылаются на рассылочные фирмы, как на достоверный источник информации. Действительно, ежевика с таким названием фигурирует во многих каталогах любителей и рассылочных фирм.

Это может показаться удивительным, но сорта с таким названием не существует. А присутствие его в каталоге или прайсе Интернет-магазина только лишнее доказательство того, что вы имеете дело с людьми некомпетентными. Если у человека есть хотя бы небольшое представление о современном сортименте, то он доставшийся от кого-то торнлесс (неизвестного происхождения) никогда не пустит в продажу, а оставит для личного пользования как неопознанный сорт. Чтобы понять почему, нужно остановиться на этом вопросе подробнее.

Многие сорта бесшипых ежевик в переводе с английского означают бесшипый или свободный от шипов (тhornless). То есть у сортов торнлесс уже в названии заложена информация о принадлежности к определенной группе сортов. Торнфри тоже означает бесшипый, но если под названием Торнфри фигурирует только один сорт, то название торнлесс носит целая группа сортов. Для того чтобы отличать один сорт от другого, в названии сорта рядом со словом торнлесс обычно заложена фамилия автора. Часто, если сорт представляет из себя химеру — бесшипую мутацию колючего сорта, то этот сорт имеет в своем названии слово торнлесс и название колючего сорта-основы, из которого он был получен. Иногда генетически бесшипые сорта, отобранные в результате скрещивания бесшипых сортов и несущие бесшипость в генотипе, также снабжают словом торнлесс, чтобы лишний раз подчеркнуть бесшипость сорта. Поэтому сортов, содержащих в своем названии слово торнлесс, очень много (десятки, а возможно, и сотни). Существуют сорта Честер Торнлесс, Халл Торнлесс, Торнлесс Логан, Мертон Торнлесс, Уитфорд Торнлесс, Остин Торнлесс, Торнлесс Эвергрин, Торнлесс Логанберри, Торнлесс Бойсенберри, Торнлесс Янгберри...

Светлана Гричановская — одна из призеров конкурса «ЗМК», проходившего под названием «Весне — дорогу!». Она получила от крымских питомниководов Волковых в награду саженцы зизифуса и интересуется: а будет ли расти этот южный экзот у них, на севере Украины, и какой за ним нужен уход? Этот вопрос мы адресовали непосредственно Владимиру Григорьевичу и Нине Петровне Волковым и попросили рассказать нашим читателям об особенностях посадки и ухода за саженцами зизифуса.

Зизифус (унаби), хотя и является субтропическим растением, удивительно неприхотлив к условиям произрастания и, что немаловажно, чрезвычайно продуктивен и полезен. Уже в питомнике, в год прививки, саженцы увешаны плодами, и урожай на них созревает одновременно с урожаем на взрослых деревьях. Приходится сначала заниматься уборкой, а потом выкопкой.

Планируя посадку зизифуса, нужно все же учитывать особенности культуры и отводить ему в саду солнечное, защищенное от холодных ветров и неподверженное затоплению место. Сажать его можно как осенью, так и весной. При весенней посадке, после уплотнения почвы и обильного полива, приствольный круг мульчируем. Через 2-3 дня полив повторяем. В дальнейшем поливаем не реже чем раз в неделю. Когда весна очень сухая и ветреная, увлажнению почвы нужно придавать особое значение.

Автор публикации у яблони сорта Амулет с полукилограммовыми плодами
Автор публикации у яблони сорта Амулет с полукилограммовыми плодами

Весна в этом году щедра на сюрпризы. Зима, например, закончилась у нас только в конце марта. И кто знает, какие еще неожиданные «подарки» она нам приготовила. Поэтому нужно быть начеку и во всеоружии, ведь неблагоприятные погодные условия, особенно заморозки в период цветения, могут причинить значительный вред плодовым деревьям. Особенно косточковым.

Сливы в моем саду цветут значительно раньше яблонь и груш. Обычно в этих случаях рекомендуется создавать дымовые завесы в саду, сжигая кучи сырых дров, прошлогодних листьев, или опрыскивать деревья водой. Слабая ледяная корка, которая образуется над бутоном или цветком при температуре до 0°С, защищает их от подмерзания. Чтобы защитить «торопыг» от неминуемой гибели, я стараюсь перед рассветом «искупать» их водой из ранцевого опрыскивателя. «Купание» провожу на протяжении нескольких часов до 8 часов утра.

Так как некоторые сорта яблонь (Слава победителям, Лигол и др.) имеют склонность к периодичности плодоношения, то избежать этого можно путем прореживания завязи на протяжении 1-2 недель после цветения или полностью удалив ее на 1/2 части кроны. Эта половина даст плоды в следующем году.

Пересадка куста земляники (сорт Зенга Зенгана) со сформированными цветоносами
Пересадка куста земляники (сорт Зенга Зенгана) со сформированными цветоносами

Часто начинающим садоводам очень хочется получить первый урожай земляники уже в год посадки. И это вполне возможно. Предлагаю свой опыт пересадки кустов земляники с большим комом земли. Такой прием позволяет растению безболезненно перенести пересадку и дает возможность получить урожай в этом же сезоне.

Лучшие сроки для этого — конечно же, ранняя весна. Но я специально выбрал куст, который уже сформировал цветоносы и даже начал цвести. Мне хотелось показать, что и в это время пересадка возможна. Однако следует учесть, что такой прием лучше удается, если новый участок расположен рядом и есть возможность максимально сохранить корневую систему. Лучше перед выкопкой растений хорошенько пролить почву и только через некоторое время следует выкапывать куст. В таком случае земляной ком хорошо держит свою форму.

В этом году в южных областях Украины смородина выбросила листья в конце марта. Поэтому прогнозы на грядущее похолодание заставили меня поволноваться. В ожидании обещанных заморозков я четыре дня подряд обрабатывал кусты водным раствором глицерина. Опытные садоводы знают, что таким способом можно защитить все растения от весенних заморозков. Главное — знать приблизительный прогноз на сутки.

Суть метода в следующем. Нужно растворить глицерин (50-80 мл на 10 л воды) и вечером, после 20-22 часов, приступать к обработке. Для этого я использую опрыскиватель «Штиль», но раньше пользовался обыкновенным, ручным. Если нет опрыскивателя и мало кустов, можно обрабатывать веником, главное — тщательно смочить растение со всех сторон, не жалея воды. Я, например, за 4 дня израсходовал до двух тонн раствора. Результат налицо. Несмотря на мороз (-10°С ночью и -3-5°С днем), смородина, которая к тому времени уже вся была в листьях, выстояла.

Жена Светлана у цветущей магнолии Суланжа
Жена Светлана у цветущей магнолии Суланжа

Для нашей семьи цвет магнолии ассоциируется с праздником 1 Мая. Но не столько с праздником трудящихся, как с днем рождения деда — агронома-плодоовощевода, основателя семейного сада-питомника — Ивана Михайловича Лопатина. Два саженца древовидных магнолий, Кубус и Суланжа, были получены из Киевского ботанического сада еще в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор они растут у нас, ежегодно радуя своим цветением, придавая уверенность и силы детям и внукам, вызывая желание поддерживать жизненный труд основателя «Лопатинского сада». Вообще-то, древовидные магнолии — деревья реликтовые. Поэтому их следует ставить в один ряд с садовыми «эксклюзивами». Они пришли к нам из мезозойского периода, потому и не спешат зацветать. И к этому нужно относиться очень терпеливо. Обычно зацветает магнолия на 6-8-й год. Высота дерева к тому моменту составляет 2-3 м. Период цветения длится 20-27 дней, начинается он обычно в начале мая. Крупные цветки — темно-розовые снаружи и беловатые внутри, с приятным ароматом — в этот период становятся настоящей визитной карточкой сада.

Существует устоявшееся мнение, согласно которому саженцы семечковых пород (яблони, груши, айвы и пр.) рекомендуется высаживать осенью, а косточковых (персик, абрикос, вишня, черешня и пр.) — весной. Из своего опыта и наработанной за многие годы практики хочу сказать, что посадку персиков и других косточковых деревьев можно проводить как весной, так и осенью. Оба эти срока имеют свои преимущества и недостатки. Об этом уже «ЗМК» писала не раз. Лично я отдаю предпочтение посадке саженцев осенью. Извлеченные весной из прикопов саженцы часто имеют слабую, травмированную корневую систему. Первый раз корни обрубываются при осенней выкопке в питомнике, второй — при выкопке из прикопа. Еще хуже, если саженец подмерз в прикопе или усох от неправильного хранения. Мой совет: при весенней покупке саженцев обратите внимание на корневую систему. При срезе корней секатором или ножом середина должна быть белого цвета. Это означает, что саженец живой. Если срезы коричневого или темного цвета — саженец не годится к посадке, какого бы размера не была корневая система.

Иногда под воздействием тепла и влаги у саженцев еще в прикопе на стволике и ветках набухают почки. Они очень нежные, и при выкопке их легко повредить. Поэтому происходит много нежелательных обломов почек. Нужно быть очень внимательным и аккуратным при посадке саженцев весной. Кроме этого, существуют и погодные факторы, влияющие на ход весенней посадки. Например, под воздействием тепла и ветра, которые часто бывают весной, земля быстро высыхает и лопается. Вокруг саженца образуется земляная корка (она препятствует аэрации), а также образуются глубокие трещины. Через них вглубь поступают теплые потоки воздуха, которые подсушивают еще не прижившуюся корневую систему. А запас питательных веществ и влаги в корневой системе и штамбе саженца невелик. В условиях постоянно увеличивающейся плюсовой температуры это немаловажно. Влага, которая есть у саженца, быстро испаряется, но так как корни еще не прижились, то снабжение влагой и питательными веществами саженца прекращается. В таких условиях саженец часто погибает.

Многие садоводы, приобретая новый сорт земляники, сталкиваются с задачей, как максимально его размножить. Ведь зачастую приходится приобретать посадочный материал за немаленькие деньги, и не всегда это хорошая и сильная рассада. По этой же причине сортовые розетки приобретаются в минимальном количестве: одна, две или три штуки — «на завод», из которых нужно будет получить как можно больше розеток для закладки грядки растениями данного сорта. Я поступаю следующим образом.

Если это рассада фриго, то стараюсь приобрести ее ранней весной (конец марта — начало апреля), пока не слишком жарко и есть возможность понаблюдать за ней. Поэтому сразу в открытый грунт ее не высаживаю, а выращиваю какое-то время на подоконнике (около 3 недель) и слежу за темпами роста растений, при необходимости провожу обработки и подкормки (хотя, если рассада качественная, подкормки ей не нужны).

Знаю, что некоторые садоводы, купив рассаду фриго, пытаются сохранить ее в холодильнике, в ящике для овощей. Тут надо быть осторожным. Дело в том, что рассаду не стоит хранить в холодильнике дольше 2 недель. По технологии фриго хранится при температуре 1,5-2°С, а обычная температура в холодильнике примерно +4°С. При такой температуре розетки начинают расти, а из-за недостатка освещения растения приобретают бледно-желтый цвет и имеют слабую, вытянутую листву, что в дальнейшем приводит к замедлению развития или к гибели посадочного материала. При такой температуре могут начать загнивать и корешки растений.

«Посадили три сорта малины: Таруса, Желтый гигант и Новость Кузьмина. Хотелось бы знать, нуждаются ли они в шпалере и каковы особенности обрезки.

И. И. ПОПОВИЧ.

с. Мирнополье Одесской обл.».

На этот вопрос отвечают наши постоянные авторы — крымские питомниководы Владимир и Нина Волковы.

Новость Кузьмина в междурядьях сада от обрезки (1) до урожая (2)
Новость Кузьмина в междурядьях сада от обрезки (1) до урожая (2)

На своем участке мы сажаем малину в междурядьях сада. Как лесное растение второго яруса, она прекрасно переносит полутень, но требовательна к наличию влаги. Поскольку лента капельного орошения по всему питомнику расположена с интервалом 1,4 м, по такой же схеме размещаем и ряды малины. Ряды, вернее плодовые полосы, стараемся удерживать не шире 25 см, на одном погонном метре оставляем не более десяти хорошо развитых вызревших побегов, все остальные удаляем. Высота растений — около 1 м.

Шпалеру не ставим, она мешает саду. Мощные штамбы Тарусы прекрасно держат самый щедрый урожай, оправдывая характеристику сорта — штамбовая малина. Крупные плоды с сухим отрывом, продукция стойкая, товарная, транспортабельная. По окончании уборки урожая вырезаем отплодоносившие побеги, частично убираем и молодые — слабые, загущающие и расположенные за пределами плодовой полосы. Поливы и прополки не прекращаем до конца сезона.

Штамбовая формировка крыжовника
Штамбовая формировка крыжовника

(Окончание. Начало в № 15 (694) от 10 апреля 2013 г.).

Продолжая тему штамбовой формировки ягодных кустарников, хочу рассказать о создании из куста крыжовника урожайного и оригинального деревца. В предыдущем номере шла речь о формировке красивого штамбового куста смородины. Таким же способом можно преобразить и кусты крыжовника, сделав их симпатичными и пушистыми всего за два года формировки. Кстати, благодаря штамбовой формировке уход за такими деревцами будет минимальным, а сбор ягод более удобным.

Почти все, кто бывает на моем участке, увидев кусты крыжовника, называют их елочками или туйками. Таким образом, посадив вместо декоративных хвойников кусты крыжовника и сформировав их на штамбе, можно не только украсить свой участок, но и обеспечить семью полезной ягодой. Чтобы придать большую декоративность, советую сажать крыжовник с ягодами разного цвета. Современные сорта позволяют разнообразить цветовую гамму зелеными, желтыми, красными, сиреневыми и даже черными ягодами. К тому же большинство новых сортов почти без колючек.

Чтобы сделать куст красивым, не нужно делать прививку. Все так же, как и на смородине. Сначала формируем крону на собственных побегах. Штамб у крыжовника достаточно морозостойкий и способен около 5-7 лет держать урожайность. То есть только через 5-7 лет штамбы нужно обновлять из молодой поросли, которая будет каждый год появляться у основания куста.

Как я уже писал ранее, в первый год нужно вырастить два мощных побега и подвязать к опоре. По мере их роста все остальные побеги, которые будут появляться у основания куста, нужно удалять.