Газета для огородников, садоводов и виноградарей
Феномен нынешнего лета демонстрирует дочь Диана
Феномен нынешнего лета демонстрирует дочь Диана

Пришла пора наслаждаться плодами и ягодами, выращенными своими руками. Первой в этом году созрела вкусная и ароматная земляника садовая — соперница жимолости на спринтерской весенней дистанции. Затем подоспели ягоды жимолости с нежно-кисловатым вкусом и едва уловимой сладостью. А потом, в первой декаде июня, в виде неожиданного бонуса заплодоносила малина. Вначале порадовал первой ягодкой сорт Феномен. Его название соответствует действительности на 100%. Это очень урожайный сорт с крупной и красивой ягодой. Примерно в это же время созрел не менее урожайный сорт Мария, с такой же вкусной, но чуть меньшей, чем у Феномена, ягодой. Не особо отстал от них и Желтый гигант — вкуснейшая желтоплодная малина. Чуть позже начали окрашиваться ягоды польского сорта Laszka. Все эти сорта созревают в первой половине лета на прошлогодних побегах. Только Желтый гигант может дать ягоду еще и осенью, если она будет теплой. Впрочем, надо сказать, что в этом году все созревает намного раньше.

Рассада, подготовленная к посадке
Рассада, подготовленная к посадке

Довольно часто у меня спрашивают, когда и как лучше всего сажать землянику. Отвечаю: сажать землянику можно и весной, и летом, и даже осенью, если до морозов остается хотя бы месяц. Но самое лучшее время, на мой взгляд, — конец июля — август. Кусты земляники, посаженной в это время, успевают окрепнуть и нарастить рожки (укороченные однолетние побеги, на которых образуются листья и закладываются пазушные и цветковые почки). Из каждого рожка весной появится свой цветонос. Чем больше рожков нарастит куст, тем выше будет урожай. Брать посадочный материал нужно со здоровых и крепких кустов. В идеале маточные кустики не должны «работать» на ягоды, а используются только для вегетативного размножения. Обуславливается это тем, что с переносом пыльцы с растения на растение во время цветения могут передаваться вирусные заболевания земляники.

Посадку провожу в заранее подготовленную почву, вскопанную за одну-две недели до этого. При высадке на свежевскопанную грядку происходит оседание почвы, прикорневая шейка розетки оголяется, что приводит к гибели саженца. Вскопанную под посадку земляники землю стоит несколько раз хорошо полить, чтобы ускорить оседание грунта. Не следует и чрезмерно заглублять саженец. Посаженный таким образом, он если не погибнет, то и не будет развиваться и плодоносить, розетка, скорее всего, попросту выпреет. При посадке также стоит следить за тем, чтобы корешки рассады не заворачивались в земле «петлей», они должны быть посажены вертикально, без загибов, потому что та часть, которая окажется завернутой, начнет отмирать. Если корешки слишком длинные и их трудно высадить ровно, можно немного их подрезать, но оставшаяся часть корней не должна быть короче 10 см, иначе у такой рассады будет мало шансов на выживание.

Формирование кроны инжира: выделение сока на срезанных верхушках побегов (1); пробуждение маленьких фиг из пазух листьев (2)
Формирование кроны инжира: выделение сока на срезанных верхушках побегов (1); пробуждение маленьких фиг из пазух листьев (2)

«Вот уже несколько лет у меня растет инжир (4 куста), но плодов я еще не видел. Почему? Прошу рассказать на страницах «ЗМК» об агротехнике инжира: сколько побегов должно быть в кусте, какой они должны быть высоты и как располагаться.

В. П. ТКАЧУК».

О том, что необходимо делать летом, чтобы получить плоды инжира, рассказывает наш постоянный автор из г. Тлумач Ивано-Франковской области, опытный садовод, много лет занимающийся выращиванием инжира в Прикарпатье, Богдан Михайлович ГАМОРАК.

Прежде всего, необходимо в начале лета (в конце июня — начале июля) провести т.н. «зеленые операции» (обломку, прищипку зеленых побегов этого года), после чего у инжира пробуждаются маленькие фиги второго урожая. Ведь, как известно, большинство сортов инжира может плодоносить дважды за сезон. Если не укоротить верхушки побегов, растение будет жировать, кусты загустятся, а плоды появятся только в конце лета и в условиях умеренно-континентального климата не успеют вызреть. Поэтому необходимо вырезать всю поросль, которая забирает у основных (плодоносящих) побегов питательные вещества. Оставлять нужно только те побеги, которые оставлены на плодоношение или на замещение, омоложение, усиление куста. Лучше всего сразу пригнуть их под углом 45° и зафиксировать в таком положении, чтобы легче было укрывать на зиму. Необходимо также сразу прищипнуть верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов и появление плодов инжира (фиг). Прищипывать нужно все без исключения ветки в кусте над 5-7-м листом, а те, которые развиты слабо или растут внутрь кроны, загущая ее, необходимо просто удалять. Не следует переживать из-за появления белого сока, который выделяется на срезанных побегах. Большого вреда кусту это не принесет. К тому же такие раны очень быстро заживают без всякого вмешательства садовода.

В литературе часто можно прочитать, что кизил не требовательная к условиям произрастания культура, хорошо переносит суровые зимы, засуху, суховеи, резкие колебания температуры, не поражается болезнями и вредителями. Казалось бы, садоводу не стоит беспокоиться ни о чем, в любом случае кизил даст урожай. Однако нам часто пишут люди, которые сталкиваются с проблемами при выращивании кизила. Например, Елена ВЛАСЮК из Черкасской области спрашивает: почему два дерева, растущих рядом, ведут себя по-разному? Первое — здоровое. Плоды созревают в первую неделю августа. А на втором листья свернулись, как в жару (особенность кизила. — Прим. ред.), покрылись красными точками, а в месте слияния точек потрескались. Дерево стоит, как обожженное. На всякий случай она его обильно подкормила и полила раствором марганцовки и гумата. Из-за поздней весны цвело дерево поздно, в жару. И хотя цветков было много, почти все они осыпались. Почему?

Маточник земляники с укоренением усов в стаканчики
Маточник земляники с укоренением усов в стаканчики

К сожалению, многие садоводы после сбора урожая практически не уделяют внимания своим клубничным грядкам. Зачастую приходится наблюдать неухоженные, загущенные молодыми розетками заросли. В большинстве своем весь уход в летний период в лучшем случае сводится к редким поливам. А ведь в течение лета нужно подготовить растения к плодоношению в следующем году. От того, как правильно будет производиться уход за грядками, зависит величина урожая следующего сезона.

Для этого я после сбора урожая на своем участке перво-наперво удаляю наросшие усы. Конечно, при условии, если мне не нужен посадочный материал для расширения или омоложения посадок. Для этого провожу обрывание молодых розеток вместе с усами. Делать это следует осторожно, так как зачастую выдергивается и часть рожков из материнского куста. Я стараюсь пользоваться садовым секатором и обрезаю ус у самого куста. В зависимости от способности сорта к усообразованию на некоторых сортах эту процедуру приходится проводить ежемесячно, а некоторым хватает и 2-3 раз за сезон. Удаление усов необходимо для того, чтобы растения не тратили силы на вегетативное размножение. Да и загущение грядок молодыми растениями приводит к сокращению площади питания куста, высокой конкуренции за питание, способствует распространению болезней в результате плохой проветриваемости. В случае необходимости закладки новых грядок усы, полученные в начале лета, следует оставить для закладки новых грядок, так как молодые розетки будут самыми продуктивными на будущий год. Связано это с тем, что сорта традиционного плодоношения (одноразового) производят закладку цветочных почек в период, когда световой день начинает сокращаться, примерно в августе-сентябре. А значит, к этому времени молодой кустик должен хорошо окрепнуть и нарастить максимальное количество рожков — однолетних побегов, на которых образуются листья и закладываются пазушные и цветковые почки. Если молодая розеточка имеет всего одно сердечко (центр роста кустика — рожок), то взрослый куст может быть довольно большим и иметь 10-15 рожков. Чем же так важны рожки? Дело в том, что на тех рожках, которые успели вырасти до августа-сентября, заложится цветонос и на будущий год кустик порадует нас сочной ягодой. Молодая розетка, посаженная в июне-июле, может нарастить 4-7 рожков, на 3-5 из них успевает заложиться цветочная почка. Вот чем важна более ранняя посадка товарной грядки.

Цветение хурмы. Необычный женский цветок — «полярная звезда» — с 5 чашелистиками
Цветение хурмы. Необычный женский цветок — «полярная звезда» — с 5 чашелистиками

Не так давно мне позвонили из Словакии. Человек представился научным сотрудником исследовательского института. Он долгое время профессионально занимался изучением хурмы. Но и ныне, пребывая на пенсии, продолжает изучать эту культуру частным образом. Он предложил мне встретиться для обмена опытом. Оказывается, пан Седлар, так звали этого человека, узнал обо мне благодаря публикациям в газете «Земля моя кормилица», размещенным в Интернете на сайте http://zmk-ua.com/ru. Его, как специалиста, очень заинтересовали изучаемые мной морозостойкие межвидовые гибриды хурмы Россиянка-2, Россиянка-18, Говерла, Никитская бордовая и другие. Оказывается, это направление широко изучается. А я уже после многочисленных обращений в отечественные научные институты подумал было, что это никому не нужно. Хотя надежду не терял.

Не буду говорить, насколько приятна была для меня встреча со словацким коллегой-единомышленником. И главное, что она была продуктивной. Нам было что обсудить, что показать, поделиться открытиями и сомнениями. Например, в прошлом году меня удивил сеянец хурмы Никитской бордовой, который дал первый урожай. А ведь во время цветения видны были одни мужские (тычиночные) цветки. И вдруг — плоды!

Обрезку черной смородины обычно рекомендуется проводить весной или осенью, формируя куст из ветвей разного возраста. Но в этот период забот в саду столько, что трудно все успеть. Я рекомендую делать обрезку во время сбора урожая. По результату плодоношения можно отметить малоурожайные и старые кусты, явно без перспектив на будущее, определить претендентов на удаление.

Вообще же, для получения хорошего урожая крупных ягод лучше выращивать черную смородину в трехлетнем цикле, т.е. каждый побег живет только 3 года. В первый год он только отрастает (ягод на нем, как правило, еще нет). На второй год на нем отрастают побеги второго порядка, а также созревает первый урожай. На третий год во время уборки урожая надо срезать весь побег вместе с ягодами, оставляя над землей только 1-2 почки. Если побег оставить на 4-й год и дать ему плодоносить, то суммарная масса урожая увеличится, но ягоды при этом будут мельче. К тому же увеличится и вероятность повреждения вредителями (особенно стеклянницей) и болезнями.

Многие садоводы-любители задаются вопросом: «Стоит ли скашивать листья земляники после плодоношения»? По этому поводу можно услышать самые разные, иногда даже противоречивые мнения и советы. Одни советуют скашивать листья земляники, чтобы искоренить или предотвратить болезни, а также стимулировать развитие молодых листочков. Другие утверждают, что такой агроприем может негативно сказаться на перезимовке растений.

На самом же деле, все зависит от того, в каком состоянии находится плантация земляники, то есть поражены ли листья растений болезнями и в какой степени, или же они вполне здоровы? Не следует, не разобравшись в этом вопросе, полностью скашивать все листья. Ведь от них зависит нормальный рост и развитие растений.

Признаки коккомикоза: начало заражения (1) и уже пораженный лист (2)
Признаки коккомикоза: начало заражения (1) и уже пораженный лист (2)

Высокая влажность и повышенная температура воздуха (выше +20°С), осадки в начале лета благоприятствуют развитию грибковых заболеваний вишен и черешен. Одно из самых распространенных и коварных — коккомикоз. В засушливый и жаркий период грибок не развивается, замирает и ждет благоприятной погоды. В отдельные годы (а их становится все больше) коккомикоз вызывает сильное поражение листа, которое приводит к полной или частичной потере листового аппарата. Обычно осыпание приходится на конец июля — август. Этого нельзя допустить, так как во второй половине вегетации дерево, потеряв листовой аппарат, не сможет как следует подготовиться к зиме. В особо суровые зимы такие деревья вымерзают. Без листа нет фотосинтеза, а значит, дерево не сможет отложить достаточный запас, который будет поддерживать его жизнь в период покоя зимой и который нужен для активного роста корней, молодых листочков и приростов весной. Если на протяжении нескольких лет дерево постоянно теряет лист (но несуровые зимы позволяют ему выжить), то с каждым годом оно ослабевает все больше и больше и в итоге все равно погибает. Такие деревья плохо закладывают плодовые почки, не в состоянии выкормить завязь. Часто именно поэтому деревья сбрасывают завязавшиеся плоды. Кроме этого, с каждым годом ослабевают ростовые процессы, зимостойкость и морозостойкость дерева снижаются, и даже в относительно теплые зимы, но с существенными перепадами температур, оно может погибнуть. Такие деревья намного чаще и сильнее страдают от солнечных ожогов и морозобоин, которые, в свою очередь, вызывают гоммоз, закупорку сосудов, некроз тканей и камедетечение. На больных и ослабленных деревьях любят селиться короеды и трутовики.

Ягоды сорта Дельбар Манифик плодоношения 2013 г.
Ягоды сорта Дельбар Манифик плодоношения 2013 г.

Малиной занимаюсь уже более десяти лет. За это время испытал множество сортов разной селекции, полученных из разных мест Украины, России, Германии, Франции, Польши, Англии, Голландии, а также других стран мира. По результатам испытаний делаю выводы, подходит ли сорт для выращивания в нашей климатической зоне. На сегодняшний день в моем арсенале более 30 сортов. Но каждый год беру на испытания новые сорта разной селекции и форм плодоношения, проверяю и наиболее понравившиеся оставляю в своем малиновом саду.

Среди любимых летних сортов, которые мною испытаны и в этом году тоже порадовали урожаем, хочу отметить Патрицию, Ляшку (Laszka), Октавию. Но особенно впечатляет сорт Дельбар Манифик (Magnific Delbard), который после нескольких лет испытаний был мною отобран как более надежный среднеранний сорт, прекрасно подходящий для выращивания в центральной зоне Украины (плодоношение начинается с первых чисел июня). Он замечательно адаптирован к нашим непростым условиям. Достойно прошел испытание суровыми зимами, показал прекрасные результаты перезимовки. А в период вегетации не требует дополнительных обработок, т.к. достаточно устойчив к распространенным на малине болезням, которые доставляют немало хлопот садоводам: антракноз, дидимела, ржавчина, увядание, мучнистая роса, пурпурная пятнистость.