Газета для огородников, садоводов и виноградарей

В последнее время садоводы стали увлекаться непривычными для наших мест культурами. Например, среди ягодников сейчас очень популярны кустовая канадская голубика, клюква, брусника, среди декоративников — хвойные растения, рододендроны, эрики. Хотя культуры эти абсолютно разные, есть у них одна общая особенность — они любят кислые почвы. Об этом многие не знают или не придают значения. Как результат — посаженные растения не растут, а чахнут. Об урожае и вовсе речь не идет. Вот и выходит, что тратятся средства, время, и, что самое обидное, растения получают клеймо «никудышных».

А для успеха нужно очень немного: просто учесть требования культур к почве. Вся группа этих растений — любители легкой торфяно-песчаной почвы, умеренно влажной и, главное, кислой. Надеяться на то, что она на участке кислая и вполне пригодна для растений, потому что так думает хозяин, не приходится. Аргументы, что, мол, растут единичные экземпляры конского щавеля, хвоща, мокрицы, подорожника, тоже неубедительны — может, случайно занесены и не растут вовсе, а выживают.

Самое надежное — сделать анализ почвы. Но ведь отвозить землю в агрохимлабораторию, ездить за результатами анализа хлопотно, да и денег стоит. Но можно сделать анализ и самому. Для этого надо купить в аптеке таблетки пургена — 10 шт., измельчить их и размешать в 100 мл теплой воды. В этом растворе вымочить полоски туалетной бумаги, высушить их и разрезать на узкие полоски.

Для проведения анализа следует взять землю с участка, развести ее дождевой водой до состояния сметаны и опустить в нее полоску бумаги. Если цвет полоски не меняется — все отлично, почва у вас действительно кислая, если станет чуть розовой, — нейтральная или слабощелочная.

В первом случае при посадке достаточно внести минеральные удобрения, песок, прелые опилки. Во втором, а таких случаев большинство, — почву под посадку этих растений необходимо готовить специально. На участках с торфяниками при подготовке под посадку рекомендуется вносить крупный речной песок и подстилку из хвойного леса (по 1 ведру на 1 м2). На супесях к почве нужно добавить верховой кислый торф, хвойную осыпь, мелкую фракцию коры хвойников или прелые опилки, столько, чтобы земля и внесенные субстраты смешались в равных количествах. На черноземах, суглинках и особенно глинистых почвах под посадку лучше рыть ямы или траншею (в зависимости от количества саженцев) глубиной 40-50 см и шириной до 70 см. Почвенную смесь следует готовить из листовой земли, кислого торфа, речного песка и хвойной осыпи в пропорции 2:2:1:1. Для большего подкисления субстрата на посадочную яму можно добавить 15-20 г молотой серы, а для придания субстрату рыхлости — 0,5 части перлита, вермикулита или крошки пенопласта.

Из минеральных удобрений при посадке желательны суперфосфат (100-150 г), калийное удобрение (25-30 г). Зола для подкормок данной группы растений не годится — она имеет щелочную реакцию. А вот дренаж обязателен. Для этого на дно ямы укладывают слой шишек хвойников. Чтобы избежать заиливания, дренаж можно застелить слоем измельченных шишек, мелкой фракции коры ели или сосны, прелых опилок.

Еще одна особенность посадки данной группы растений — изоляция подготовленного субстрата от почвы участка. Если этого не сделать, то после нескольких дождей тщательно подготовленный кислый субстрат превратится в нейтральный. Поэтому стенки посадочных ям рекомендуется обкладывать полосками шифера, твердого пенопласта, жести или, как худший вариант, застелить несколькими слоями пленки. Дно при этом остается открытым.

Обязателен такой агроприем, как мульчирование приствольных кругов. Мульчей может служить в чистом виде кислый торф, прелые опилки, хвойная осыпь, измельченные шишки , кора хвойников или же их смеси в любой пропорции. Польза от мульчирования несомненна: не пересыхает почва, идет постоянное ее подкисление и насыщение питательными веществами от разлагающегося слоя органики.

Однако если растения начинают отставать в росте, меняют окраску — это сигнал о том, что почва недостаточно кислая. Повысить кислотность почвы на отдельной грядке или под отдельными растениями можно при помощи внесения окислителей: соляной кислоты (5 мл/10 л на воды); серной, ортофосфорной кислоты (10 капель на 10 л воды); электролита кислотных аккумуляторов (10-15 капель на 10 л воды); уксус (9%-й 100 г на 10 л воды); лимонной, щавелевой кислоты (3 ч. л. на 10 л воды); серу порошковой (20-40 г на 1 м2). При отсутствии осадков растения следует поливать теплой водой (по 1-2 ведра) каждую неделю.

Виталий ЗАГАЛЫЛО.

г. Винница, а/я 4015, Винница-37, 21037.
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 15(641) от 11 апреля 2012 г., стр.13.