Газета для огородников, садоводов и виноградарей
Оттава — самый поздний из суперкрупноплодных сортов: по размеру ягод достигает среднего яблока
Оттава — самый поздний из суперкрупноплодных сортов: по размеру ягод достигает среднего яблока

Эту ягоду любят все от мала до велика. Называют, правда, по-разному. Кто клубникой, кто земляникой. Но от этого она не становится менее вкусной и желанной. Правильно вообще-то называть ее земляникой. Все, что продают на рынках Украины, — это крупноплодная садовая земляника. Прилавки ломятся от нее в ягодный сезон. Все к этому привыкли. Но довольно часто я видел удивление на лицах, когда рассказывал, что есть сорта, способные плодоносить с весны и до морозов. А между тем такие сорта, их называют сортами нейтрального светового дня, завоевывают все большую и большую популярность во всем мире. И тому немало причин. Прежде всего, более высокая по сравнению с сортами обычного плодоношения урожайность. Плодоношение в очень ранние сроки. Высокая устойчивость к болезням и вредителям. Немалую роль играет и то, что цена на внесезонную ягоду гораздо выше, чем в мае-июне в пик плодоношения обычных сортов. Что же такое земляника нейтрального светового дня?

Первая — ремонтантная!

Более 20 лет назад, на заре своей садово-огороднической деятельности, прочитал в журнале «Приусадебное хозяйство» о сортах земляники, способных плодоносить в открытом грунте с весны и до морозов, а в зимний период — в квартире на подоконнике. И потерял покой. Поиски этой земляники продолжались около года. В Украине подобных сортов обнаружить не удалось. Пришлось ехать в Ленинград (сегодня Санкт-Петербург), где после долгих поисков на одном из местных рынков приобрел свой первый ремонтантный сорт Гора Эверест: 5 кустиков по немыслимой по тому времени цене —10 рублей за штуку. Для сравнения: сорта обычного плодоношения стоили 5-10 копеек за штуку. Прижились все. Но переживания на этом не закончились.

Ягоды Тройной короны — жемчужины ежевичной коллекции
Ягоды Тройной короны — жемчужины ежевичной коллекции

Почти 2/3 реализуемого урожая ягод ежевики у меня приходится на позднеспелые сорта Логанберри черная и Трипл Краунд (Тройная корона). Эти два сорта, которые завершают ягодный сезон, я называю моими «рабочими лошадками».

Логанберри черная — это клон гибрида ежевики Логанберри, только с черными ягодами. Представляет собой мощный куст с сильными, наполовину стоячими, бесшипыми побегами. Возможно, благодаря своей мощи, этот сорт практически не поражается болезнями и вредителями, которым он просто не по зубам. Да и морозостойкость у него завидная — до 26°С. Ягоды у ежевики Логанберри черные, довольно крупные (12 г), собраны в кисти, кисло-сладкого вкуса, с насыщенным ежевичным ароматом. Период созревания растянут с конца июля по начало октября. За этот период я собираю до 50 кг ягод с одного взрослого плодоносящего куста. Но настоящим шедевром своей коллекции я хотел назвать бы бесшипую высокорослую ежевику Трипл Краунд, плодоносящую с августа по октябрь включительно. По сравнению с другими сортами ежевики у него самая высокая урожайность — до 80 кг сладких, очень крупных, с мелкими семенами ягод с одного куста. Это настоящая плодоносящая стена на мощных и сильнорослых побегах. Поэтому сорт нуждается в высокой и достаточно крепкой шпалере. Но благодаря тому, что куст очень пластичен, на зиму его не составляет большого труда пригнуть к земле и укрыть от мороза.

Весь сезон ежевика радовала богатым урожаем вкусных, ароматных и целебных ягод, служила нашему здоровью и семейному бюджету. С наступлением холодов пришло время и нам отблагодарить ее и позаботиться о защите от морозов.

Для начала я осматриваю кусты и вырезаю отплодоносившие побеги, а также больные и с видимыми повреждениями. Листья при этом не удаляю, молодые приросты не укорачиваю. Это позволяет ежевике лучше перезимовать. Ведь листья создают объем, что служит дополнительной защитой от сильных морозов, особенно под снеговой шапкой. Если же побеги укоротить с целью экономии укрывного материала, то в теплую зиму могут проснуться плодовые почки, что негативно отразится на урожае будущего года.

Одновременно отделяю от маточных кустов уже укорененные верхушки и рассаживаю их. Одноплоскостную шпалеру разбираю полностью. Затем на крайнем в ряду кусте ежевики связываю все побеги в сноп и начинаю его аккуратно гнуть по направлению к середине ряда на высоту от 30-50 см до 1 м в зависимости от сорта ежевики. Чтобы зафиксировать его в таком положении, привязываю собранные в сноп побеги к следующему кусту около земли. Аналогично поступаю со следующим кустом, пригибая и закрепляя его. И так по всему ряду. Кусты как бы накладываются друг на друга, образуя гирлянду. Сверху накрываю ежевику агроволокном плотностью 50-60 микрон (двумя слоями) и пришпиливаю его к земле проволочными скобами.

(Окончание. Начало в № 48. (674).)

Несмотря на жару, ягоды у земляники Оттава были очень крупными
Несмотря на жару, ягоды у земляники Оттава были очень крупными

Кроме зимних проблем последних лет, изложенных выше, на здоровье и урожайность ягодных кустарников (малины, ежевики, смородины), а также земляники сильно влияет и необычная для нашего традиционного умеренного климата жара. А началась она в этом году в нашем регионе довольно рано. Снег сошел в конце марта, апрель был достаточно прохладным, в мае температура начала резко подниматься и быстро достигла показателя +30°С в тени. Июнь, июль и большая часть августа были еще более жаркими (за исключением нескольких дней на протяжении лета, когда стояла пасмурная погода), и только в последних числах августа температура снизилась до +25°С. Ночи стали прохладными — от +12 до +16°С (в летний период ночная температура колебалась от +22 до + 26°С). Еще более высокая температура за +40°С в тени была на юге Украины и в Крыму. А если еще учесть, что у нас с 15 мая на протяжении трех месяцев не было ни одного хорошего дождя, то можно представить, насколько тяжело было и людям, и растениям. Хотелось бы подробно рассказать о том, как перенесли аномальную жару разные растения.

Такая дилемма стоит перед многими садоводами, особенно начинающими. Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Это палка о двух концах. С одной стороны, на территории Украины бывают бесснежные зимы с температурами ниже -20°С. С другой — не редкость теплые зимы с дождями и температурами выше +5°С. Значит, к укрытию земляники на зиму следует подходить дифференцированно, в зависимости от погодных условий. Подморозило — укрыли плантацию, оттепель — раскрыли, иначе кусты могут выпреть и сгнить.

В качестве укрытия обычно используют самый разнообразный подручный материал: листья, солому, хвою, опилки и т. д. Но лучше всего укрывать землянику так, чтобы она могла дышать. Для этой цели подойдут хворост, хвойный лапник, кукурузные стебли и т. д. Причем набрасывать их надо хаотично по всей плантации слоем около 20 см. Укрытая таким образом земляника защищена не только от морозов, но и от выпревания во время оттепелей, так как под укрытием не скапливается влага. А вот под толстым слоем листьев или опилок земляника может выпреть даже при температуре ниже 0°С, особенно под толстым слоем снега.

Малина обычного плодоношения — Сиреневый туман
Малина обычного плодоношения — Сиреневый туман

На своем участке я выращиваю 14 сортов малины в основном российской селекции В. В. Кичины и И. В. Казакова: обычного плодоношения — Краса России, Гордость России, Патриция, Арбат, Сиреневый туман, Изобильная; ремонтантные сорта — Оранжевое чудо, Брянское диво, Жар-птица, Пингвин (штамбовая малина), Геракл. Есть также сорта английской и голландской селекции. Некоторые уже проявили себя с положительной стороны в условиях Украины, другие еще находятся на испытании.

Наблюдая за малиной, особенно в последние годы с аномальными зимами, хочу сказать, что такие перепады погоды — серьезное испытание для этой ягодной культуры. Дело в том, что малина не боится мороза. Были у нас зимы с постоянными морозами, периодически опускающимися до отметки -30°С, которые продолжались обычно до конца марта. И даже после таких зим малина обильно плодоносила. Ведь некоторые сорта выдерживают снижение температуры до отметки -40°С. Куда опаснее для растений оттепели, которые участились в зимние периоды в последнее время. Бывает, что земля долгое время не замерзает, с начала зимы нет ни мороза, ни снега. Или случается, что среди зимы вдруг приходит весна, земля оттаивает, почки начинают набухать (как случилось в минувшую зиму). Это для малины намного опаснее, чем постоянные морозы, даже очень сильные, так как к этому времени (в конце декабря — начале января) у малины заканчивается период глубокого покоя (начинается он в конце ноября). Дальше под действием низких температур начинается период вынужденного покоя. Но какой может быть покой, если вместо холодов в этот период стоит не по-зимнему теплая погода? А ведь малина — очень чувствительное к теплу растение. Почки, обласканные солнечными лучами, тут же начинают набухать. Растение как бы «расслабляется», теряется зимняя закалка, и при резком понижении температуры (до -20°С) надземная часть куста вымерзает. Именно так и случилось в зиму 2011-2012 гг. Это был первый случай в моей 9-летней практике. И хотя благодаря тому, что подземная часть остается неповрежденной, весной куст обновляется, но ягод от такой малины ждать не приходится. Если же они есть, то очень мало, на нижних плодовых ветках.

Наилучшие сроки посадки малины на севере и в центре Украины — начало октября, на юге — с конца октября до середины ноября. К этому моменту побеги хорошо вызревают, высаженные саженцы успевают до морозов укорениться и весной мощно трогаются в рост. При необходимости можно высаживать и в более поздние сроки, но тогда приживаемость может быть хуже, прирост следующего года меньше, а в бесснежные суровые зимы растения могут даже вымерзнуть. При необходимости можно высаживать малину и весной, но делать это надо в как можно более ранние сроки, чтобы до наступления жары саженцы хорошо укоренились.

При посадке малины необходимо учитывать биологические особенности растений и их отношение к внешним факторам, а также рельеф местности, защищенность от ветра, характер и плодородие почвы, водный режим. Лучшими для малины по рельефу являются южные, юго-западные и западные ровные или пологие (4-6 градусов) склоны, которые обеспечивают сток влаги с участка, а в зимний период — холодного воздуха. Участки с крутыми склонами не пригодны для выращивания малины: они размываются весенними водами и сильно иссушаются летом. Совершенно не переносит малина заболоченных участков, западин. В них корни не получают достаточно кислорода, слабо растут, преждевременно отмирают. Побеги на таких участках не вызревают и зимой подмерзают.

Полка (Polka) — урожайный сорт ремонтантной малины
Полка (Polka) — урожайный сорт ремонтантной малины

Учитывая пожелания наших читателей, с благодарностью воспринявших советы опытных садоводов в рубрике «Земляника от А до Я», от которых они почерпнули для себя много полезного, мы решили продолжить на страницах газеты проект под названием «Азбука садовода». Сегодня мы презентуем новую рубрику, посвященную другой, не менее популярной ягодной культуре — малине. Рубрика будет называться «Малина от А до Я». Предлагаем всем, кто имеет практический опыт выращивания малины, поделиться своими секретами повышения урожайности этой культуры, поведать об испытуемых на своих участках сортах, выделить из них лидеров и аутсайдеров, рассказать об агротехнике. Открывает рубрику наш постоянный автор и консультант, специалист в области ягодоводства Олег САВЕЙКО публикацией о продуктивных методиках выращивания малины.

Ремонтантные сорта малины — это, можно сказать, особый вид этой распространенной ягодной культуры, несмотря на то, что по внешним и биологическим признакам они не отличаются от малины обычного (летнего) плодоношения. То есть ремонтантная малина представляет собой такой же многолетний кустарник, так же, как и летние сорта, имеет однолетние и двухлетние побеги, многолетнее корневище и придаточные корни. Но в отличие от летних сортов ремонтантная малина может давать урожай не только на двухлетних побегах, но и на однолетних, в год их отрастания. В связи с этим различают два способа выращивания малины ремонтантной: на один и на два урожая.

Обычно побеги малины ремонтантной вырезают осенью, после плодоношения, на уровне земли. Хотя делать это можно и весной. Лично я предпочитаю весеннюю обрезку. Дело в том, что при осенней вырезке побегов в период длительных зимних оттепелей могут проснуться и прорасти корневые почки. Последующие за оттепелями морозы могут их погубить. Это отрицательно скажется на плодоношении в следующем сезоне. Если же оставить растения необрезанными, в зимние оттепели первыми проснутся почки на побегах, сдерживая прорастание замещающих побегов и поросли. Даже если они и подмерзнут — не беда, ведь их все равно придется удалять весной. Профессор И. В. Казаков считает, что при весенней обрезке урожай несколько выше, чем при осенней. Это, прежде всего, касается северных регионов Украины и России, чем севернее, тем больше прибавка урожая.

Олег САВЕЙКО.

с. Хоришки Полтавской обл.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 39(665) от 26 сентября 2012 г., стр.1.

Лучшее время посадки смородины в большинстве регионов Украины — октябрь, на юге и в Крыму — до середины ноября. При посадке в этот период растения до наступления устойчивых морозов успевают укорениться, хорошо зимуют и весной активно трогаются в рост. Весенняя посадка несколько хуже, т.к. необходимо время, прежде чем начнет развиваться корневая система, которая кормит отрастающие листья и побеги. В то время как растения, посаженные с осени, уже получают полноценное питание. Еще одним отрицательным фактором весенней посадки является ограничение во времени. Смородина быстро трогается в рост, наращивает листья. А саженцы, посаженные с листьями, приживаются хуже. За ними нужен глаз да глаз!

Чтобы ежегодно получать хорошие урожаи смородины, ей нужно создать благоприятные условия. Для смородины не пригодны низинные места с болотистыми почвами и стоянием грунтовых вод менее 1 м. Наиболее благоприятны суглинистые, серые, лесные черноземы с рН 5,1-5,5. Огромное значение для развития и плодоношения красной смородины имеет содержание гумуса в почве. Если оно менее 3%, перед посадкой необходимо внести 6-10 кг перегноя на 1 м2. На кислых почвах вносят молотый известняк до 1 кг/м2.

Предшественником смородины может быть любая культура за исключением крыжовника, так как у этих культур общие болезни и вредители. Не рекомендуется высаживать смородину на место раскорчевки старых кустов.