У многих дачников площадь участка не позволяет посадить большое количество плодовых деревьев. А выбор культур и сортов сейчас настолько богат, что просто трудно удержаться, чтобы не посадить что-то новенькое. Вот тут и возникает проблема дефицита площади. Некоторые находят выход, прививая на одно дерево несколько сортов. Но я хочу рассказать о том, как можно уплотнить посадки и тем самым увеличить разнообразие сортов. На нашем участке деревья растут на расстоянии 2 м в ряду. Междурядье — 3 м. Но при моей схеме формировки деревья можно посадить еще плотнее — через 1,5 м в ряду. Главное, вовремя делать летние операции. Например, высота дерева сливы, привитого на алычу, то есть на сильнорослый подвой, несмотря на возраст (8 лет), составляет 1,8 м, а объем кроны — 1,5 м. А вот яблоне сорта Элизе уже десять лет, высота дерева тоже 1,8 м. За свой небольшой 10-летний стаж проверил такую схему формировки на всех культурах — как семечковых, так и косточковых, на подвоях — как клоновых, так и семечковых, результат всегда отличный.
Формировать урожайное деревце нужно начинать с саженца. Весной после посадки одногодичного саженца проводник нужно подрезать на высоте 1 м, чтобы стимулировать отрастание боковых побегов. Верхняя почка по инерции продолжит рост вверх. Пусть растет без ограничений (желательно придать ей вертикальный рост). Ниже верхней почки проснутся боковые побеги, которые в мае уже нужно начинать формировать, то есть задать им горизонтальное положение. Если этого не сделать, побеги отрастут под острым углом и, когда начнется плодоношение, будут отламываться.
Придать боковым побегам нужный угол отклонения можно с помощью обычных бельевых прищепок. Только делать это нужно вовремя. В мае, пока побеги еще не превышают длину 10 см и еще достаточно пластичны, мы их аккуратно пригибаем до горизонтального положения и фиксируем прищепками. В таком положении прищепка остается зафиксированной на побеге до августа. Потом ее снимаем и получаем уже одревесневшую боковую ветку с тупым углом отхождения. В результате побеги уже не отламываются под нагрузкой урожая. Чтобы побегам придать более пониклое положение, фиксируем их шпагатом за кончики веток и оставляем таким образом еще на год. Шпагат можно привязать к стволу дерева. Только нужно следить, чтобы он не врезался в кору по мере роста побегов и ствола.
Через год, весной, верхний проводник, который вырос прошлым летом, снова подрезаем, оставляя 50-70 см прироста, чтобы стимулировать боковые ответвления среднего яруса. Верхнюю почку, как и раньше, оставляем свободно расти, а боковые фиксируем прищепками в мае и растягиваем на шпагате.
Весной третьего года проводник, который вырос за прошлый сезон, подрезаем на ту высоту, которую нужно задать дереву, и после отрастания побегов верхнюю почку уже не пускаем расти вверх, а так же, как и нижние, пригибаем, фиксируем прищепками. Рост в высоту дерева зафиксирован. Теперь нужно только время от времени выламывать молодые побеги (волчки), которые будут отрастать и стремиться вверх. В дальнейшем, чтобы удерживать крону дерева, нужно вовремя делать зеленые операции в сезон роста побегов. На ветках, которые мы пригнули, будут постоянно отрастать молодые побеги третьего порядка. Если их вовремя не прищипывать, то они вырастут очень длинными и бесполезными, не сформируют цветочные почки и приведут к загущению кроны. Чтобы сдержать их рост, нужно вовремя делать летние прищипки. Первая зеленая операция делается после отрастания 5 листочков. Прищипывать надо за 3-м листом. Если побеги, которые мы прищипнули раньше, просыпаются снова, нужно сделать вторую прищипку, но уже за первым листом, и так каждый раз после очередного пробуждения, пока прирост остановится и заложит цветочную почку. В результате мы имеем компактное дерево с обильной урожайностью.
с. Колоденка Ровенской обл.
E-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 5(683) от 30 января 2013 г., стр.8.