Газета для огородников, садоводов и виноградарей

Иногда садоводы-любители сетуют на то, что через две недели после снятия обмотки с окулировки они обнаруживают сухой отвалившийся щиток. Однозначно, окулировка не удалась. Почему? Особенность летней прививки в том, что ее нельзя делать «на сухую». Есть неплохая примета удачного приживления щитка. Если сделать кончиком ножа продольный разрез коры и луба (Т-образный или П-образный) и он становится влажным (видно визуально, иногда даже заполняется влагой), то успех гарантирован. Если разрез сухой или срез на подвое не отличается по сухости от среза на карандаше, шансы падают. В этом основная причина отрицательного результата. И никакие кулечки и накрытие почек пленкой не исправят положение. Лучше окулировку не выполнять, а ждать дождя или поливать. Можно перенести прививку на весну. Для косточковых лучше использовать окулировку, а прививку семечковых выполнять копулировкой. Весной почва влажная в избытке и все прививки получаются отлично. Только надо выполнять их как можно раньше. Лишь бы не мерзли пальцы от холода. Сокодвижения ждать не надо. Камбий работает круглый год.

Леонид ПРОКАЗИН,
питомниковод.

Полтавская обл.
Тел. 066-437-09-49.
E-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 38(716) от 18 сентября 2013 г., стр.8-9.

Продажу саженцев плодовых культур в некоторых регионах начинают с середины сентября. Естественно, садоводов берет сомнение, а не рано ли сажать и какие из них можно посадить осенью, а какие оставить до весны в погребе, прикопав в песок? Я считаю, что лучшее время для посадки саженцев плодовых культур — осень, не позже 20 дней до устойчивых морозов (если, конечно, будет мягкая зима). Если в этом уверенности нет, то яблони и груши на сеянцах груши лесной можно посадить под зиму и хорошо окучить землей, а все косточковые и грушу на айве опустить в подвал. Корни саженцев нужно поместить во влажные опилки и 2-3 раза за зиму полить. Емкость лучше брать без дна, чтобы не сгнили корни, и обязательно разложить яд для мышей. При появлении зимой плесени на стволах нужно обработать их раствором хоруса.

Взрослое дерево абрикоса, сформированное кустом
Взрослое дерево абрикоса, сформированное кустом

В нынешний, урожайный год абрикосов так много, что, казалось бы, и писать о проблемах с их выращиванием нет повода. Но дело в том, что так ведь бывает не всегда. Весь парадокс ситуации в том, что, хотя абрикосы и растут практически на каждом участке, люди в большинстве своем сетуют на то, что урожай на них бывает два, от силы три раза в пятилетие. А как же может быть иначе, если они предоставлены сами себе, отданы на волю природы и случая, и уже к 5-6-му году жизни деревья вырастают на высоту до 5 м. Защитить такие высокорослые деревья от вредителей и болезней практически невозможно. Формирование кроны еще кое-как осуществляется вырезкой крупных ветвей у нижнего основания, а остальное с каждым сезоном оказывается во все более запущенном состоянии. Да и для обработки доступна тоже лишь нижняя часть кроны. Толку от такой обработки, честно говоря, маловато. На высоких ветвях цветки гибнут от монилиоза, а затем монилиальным ожогом «обжигаются» и верхушки позеленевших веточек. И опять их не достать и не удалить. Нужны специальные инструменты, лестницы. Затем монилиоз поражает зеленые плоды, они засыхают, мумифицируются и остаются на деревьях до весны следующего года в качестве рассадника монилиальной инфекции. Даже если плоды и не попали под губительное воздействие плодовой гнили весной, то к моменту созревания монилиоз добьет их, превратив созревающие уже абрикосы в расплывающуюся желеобразную массу. В итоге в саду вроде и есть деревья абрикоса, и вроде бы уже плодоносящие, но урожая нет.

Замороженный сок
Замороженный сок

Заготовка ягод и фруктов на зиму практически каждого ставит перед лицом многих проблем. Банки для компотов и варенья, стояние у горячей плиты, сезонное подорожание сахара, а для горожан еще и доставка, ограниченность или отсутствие пригодных мест для хранения. Даже незначительное количество замороженных ягод или фруктов занимает большую часть морозильной камеры.

В моей семье в течение ряда лет практикуется переработка ягод и фруктов на соки с последующей их заморозкой. Соки могут быть с мякотью или без таковой. Это зависит как от продукта переработки, так и от целей, для которых заготавливается сок, или личных вкусов.

Переработкой на сок достигается ряд преимуществ. В частности, в несколько раз снижается объем ягодно-фруктовой продукции для доставки с садового участка и хранения. Перевозить удобно в пластиковых бутылках. При замораживании отпадает необходимость в применении тары, сахара и т.п. Для более эффективного использования места в морозильной камере я использую заморозку соков в пластиковых лотках прямоугольной формы. Практический опыт показал, что наиболее удобные лотки, с точки зрения последующего использования брикетированных соков, имеют объем около 1 л.

Размножение мшанки в саду
Размножение мшанки в саду

Задернение почвы в саду, в междурядьях виноградника сегодня явление довольно распространенное. Многим не нравится вид голой земли на приусадебном участке. Хочется его задекорировать посевом многолетних трав, чтобы было и красиво, и практично, и при этом не очень затратно и хлопотно. Но на самом деле засевание почвы луговыми травами или газонными смесями — очень трудоемкое дело, требующее больших физических и материальных затрат, начиная с подготовки земли под газон, посева и последующего ухода за ним (полив, подкормка, стрижка, борьба с подмоканием, выпреванием и т.д.). Для меня газон — это пройденный этап. Вот уже много лет для задернения почвы в саду и междурядьях виноградника использую мшанку. Это многолетнее травянистое цветковое растение из семейства гвоздичных, образующее подушки, похожие на мох. Продается мшанка как в специализированных садовых магазинах, так и на весенних стихийных «зеленых» рынках семенами и т.н. «кочками» (кусками дернины). Из своего опыта скажу, что размножение мшанки семенами — дело очень хлопотное, лучше всего использовать «кочки». Я, например, всю территорию своего участка постепенно задернил мшанкой, вырастив ее из 20-сантиметрового куска дернины. Сажал прямо на месте бывшего газона, с которым очень сильно намучился. Для этого посадочный материал («кочки») разрывал на куски размером 1 дм и рассаживал на участке в шахматном порядке, на расстоянии 15-20 см друг от друга, не глубоко, по уровень земли. Предварительно участок перед посадкой тщательно прополол.

Юные садоводы, участники эксперимента восьмиклассники Роман Чернега, Вероника Хлебас, Наталья Данилова у выращенных ими растений ежевики и томатов для балконного земледелия
Юные садоводы, участники эксперимента восьмиклассники Роман Чернега, Вероника Хлебас, Наталья Данилова у выращенных ими растений ежевики и томатов для балконного земледелия

Изучая на уроках биологии тему вегетативного размножения растений, мы решили попробовать таким способом вырастить ежевику в емкостях для балконов и лоджии в условиях городских многоэтажек. В сентябре 2012 года в 8-литровой емкости, заправленной землей, методом дугообразных отводков укоренили верхушку побега ежевики. Почву в горшке поддерживали во влажном состоянии, а перед наступлением холодов отделили от маточного куста и слегка обрезали побеги укорененного саженца. На зиму емкость с ежевикой поставили в выкопанную ямку и утеплили опавшими листьями. Весной 2013 года в конце марта занесли ежевику на веранду для постепенного пробуждения. Когда начали распускаться почки, емкость перенесли во двор, где условия были такими же, как на балконе или лоджии.

Постепенно из перезимовавших почек оставленного побега начали отрастать плодовые веточки. А вскоре на них появились цветки — по 18-25 на каждой. Их сразу же приметили пчелы. Таким образом, с опылением проблем не было.

Параллельно с этим из земли начали расти 2 корневых отпрыска. Побеги развивались быстро, и к 1 июля один из них был высотой 1 м 68 см, а другой 1 м 47 см. На одном из них мы прищипнули верхушку для дальнейшей формировки, а на другом, в целях эксперимента, все оставили как есть, чтобы узнать, насколько побег ежевики в емкости может вырасти к осени. В открытом грунте, например, годовой прирост побега ежевики может достигать 2-2,5 м. Мы решили, что прирост побегов и сама форма куста позволяют выращивать ежевику на балконе. Плети можно подвязывать к раме, придавая обрезкой нужную форму, а при их сильном росте — выводить за пределы балкона наружу, где ежевика также будет цвести и плодоносить. А если их в начале осени укоренять в емкости с землей объемом 8 л (а еще лучше 10-12), то можно обеспечить и себя, и соседей саженцами ежевики.

Земляничные грядки в междурядье сада
Земляничные грядки в междурядье сада

В нашем питомнике имеется небольшой яблоневый сад из среднерослых яблонь (междурядья 2,5 м). В одно время он был слегка запущен. И вот три года назад я решил его «реконструировать». Было произведено несколько обрезок, в результате чего уборку урожая сейчас можно проводить без стремянки, т.к. плодоносная часть кроны расположена на высоте 2 м от земли. На окультуривание почвы в саду, удаление зарослей пырея и прочих сорняков ушел целый сезон. После, чтобы площадь в междурядьях не пустовала, мы посеяли горох и редис. Результат первого года был удовлетворительный. В августе 2012 г. возник вопрос: как целесообразнее использовать междурядья в следующем году? Ведь площадь нужно чем-то занять, иначе это сделают сорняки. Использование гербицидов, по моему мнению, это крайняя мера, а культивация, даже мотоблоком, будет отбирать много времени, которого всегда катастрофически не хватает. И тут пришла идея: а что если междурядья удобрить, застелить агроволокном и засадить земляникой? Тем более в это время мы как раз готовили кассетную рассаду, да и агроволокно было под руками. Так мы и сделали. Высадку проводили в сентябре 2012 г. Для рассады использовали свою, проверенную многолетним опытом выращивания, землянику сортов Японский гигант и Московская десертная. Почву удобрили перегноем и куриным пометом с добавлением 1,5 кг нитроаммофоски на сотку. Форму посадки выбрали нестандартную. Исходили из размеров (междурядье — 2,5 м, агроволокно — 1,5 м). Таким образом, агроволокно положили по центру ряда и присыпали землей по периметру, использовав 20 см полезной площади. Потом от каждого края отступили еще по 20 см и на оставшемся метре разместили 3 ряда земляники по схеме 30х40 см в шахматном порядке. Предварительно под агроволокном была растянута капельная система полива.

Схема формировки побегов ежевики. 1 — пригибание вдоль будущего ряда или шпалеры с фиксацией стальным крючком; 2 — пригибание с использованием цилиндрического предмета во избежание обламывания; 3 — регулирование и направление боковых побегов (стрелками показаны наиболее ломкие места)
Схема формировки побегов ежевики. 1 — пригибание вдоль будущего ряда или шпалеры с фиксацией стальным крючком; 2 — пригибание с использованием цилиндрического предмета во избежание обламывания; 3 — регулирование и направление боковых побегов (стрелками показаны наиболее ломкие места)

Ежевика, за исключением отдельных, недостаточно апробированных в наших условиях ремонтантных сортов, плодоносит на побегах второго года. Поэтому первой проблемой, с которой сталкиваются садоводы-новички в начале выращивания ежевики, — это формирование побегов с целью дальнейшего укрытия их на зиму. В условиях Украины этот процесс обычно начинается в мае и длится практически на протяжении всего периода вегетации. К тому же растения с закрытым корнем нередко высаживаются поздней весной или летом, поэтому актуальность вопроса формировки побегов не снимается до глубокой осени.

Учитывая, что скорость роста молодых побегов достигает нескольких сантиметров в день, а длина каждого побега 5-6 м, регулировать направление их роста иногда становится затруднительным. Особенно сложно при «дачном» способе выращивания, когда садовод появляется на участке раз в неделю или и того реже. Ситуация усложняется еще и определенной ломкостью побегов ежевики. А ведь сломанный побег на кусте-первогодке может обернуться если не полной, то значительной потерей будущего и, наверное, самого долгожданного урожая.

Садоводы, внимательно следящие за сортами и рынком посадочного материала, задаются вопросом: почему у нас не пользуются популярностью современные подвои для косточковых культур, например пумиселект или маньчжурский персик? Даже некоторые питомники от них отказываются, возвращаясь к жердели в качестве подвоя. Неужели они у нас нерентабельны? Вопрос этот очень актуальный, особенно сейчас, в период проведения летних прививок косточковых культур спящей почкой (окулировок). Прокомментировать ситуацию мы попросили нашего постоянного автора и консультанта, известного питомниковода Леонида Ильича ПРОКАЗИНА (с. Дубровка Миргородского р-на Полтавской обл., 37622. Моб. тел. 066-437-09-49. E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.).

Пумиселект (Pumiselect) — универсальный слаборослый клоновый подвой крупнокосточковых. Он хорошо совместим со всеми персиками и нектаринами, сливами и диплоидными сливами, но лучше всего подходит для абрикосов. Этот подвой довольно распространен в Украине среди садоводов-любителей, но пока его трудно найти для оптового приобретения в больших количествах. Причин этому много. Рентабельность тоже не на последнем месте. Я от этих подвоев пока не отказываюсь, но среди недостатков этого подвоя есть такой: на пумиселекте мельчают плоды. Для рынка это существенно. К тому же этот подвой, как и любые карликовые, недолговечен, нуждается в обязательном постоянном поливе, поскольку корневая система расположена поверхностно. А еще это означает, что ему нужна опора.

Обрезку черной смородины обычно рекомендуется проводить весной или осенью, формируя куст из ветвей разного возраста. Но в этот период забот в саду столько, что трудно все успеть. Я рекомендую делать обрезку во время сбора урожая. По результату плодоношения можно отметить малоурожайные и старые кусты, явно без перспектив на будущее, определить претендентов на удаление.

Вообще же, для получения хорошего урожая крупных ягод лучше выращивать черную смородину в трехлетнем цикле, т.е. каждый побег живет только 3 года. В первый год он только отрастает (ягод на нем, как правило, еще нет). На второй год на нем отрастают побеги второго порядка, а также созревает первый урожай. На третий год во время уборки урожая надо срезать весь побег вместе с ягодами, оставляя над землей только 1-2 почки. Если побег оставить на 4-й год и дать ему плодоносить, то суммарная масса урожая увеличится, но ягоды при этом будут мельче. К тому же увеличится и вероятность повреждения вредителями (особенно стеклянницей) и болезнями.