Формирование побегов ежевики для укрытия на зиму

Просмотров :
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Схема формировки побегов ежевики. 1 — пригибание вдоль будущего ряда или шпалеры с фиксацией стальным крючком; 2 — пригибание с использованием цилиндрического предмета во избежание обламывания; 3 — регулирование и направление боковых побегов (стрелками показаны наиболее ломкие места)

Схема формировки побегов ежевики. 1 — пригибание вдоль будущего ряда или шпалеры с фиксацией стальным крючком; 2 — пригибание с использованием цилиндрического предмета во избежание обламывания; 3 — регулирование и направление боковых побегов (стрелками показаны наиболее ломкие места)

Ежевика, за исключением отдельных, недостаточно апробированных в наших условиях ремонтантных сортов, плодоносит на побегах второго года. Поэтому первой проблемой, с которой сталкиваются садоводы-новички в начале выращивания ежевики, — это формирование побегов с целью дальнейшего укрытия их на зиму. В условиях Украины этот процесс обычно начинается в мае и длится практически на протяжении всего периода вегетации. К тому же растения с закрытым корнем нередко высаживаются поздней весной или летом, поэтому актуальность вопроса формировки побегов не снимается до глубокой осени.

Учитывая, что скорость роста молодых побегов достигает нескольких сантиметров в день, а длина каждого побега 5-6 м, регулировать направление их роста иногда становится затруднительным. Особенно сложно при «дачном» способе выращивания, когда садовод появляется на участке раз в неделю или и того реже. Ситуация усложняется еще и определенной ломкостью побегов ежевики. А ведь сломанный побег на кусте-первогодке может обернуться если не полной, то значительной потерей будущего и, наверное, самого долгожданного урожая.

Что же и как делать, чтобы побеги росли в нужном направлении, а не расползались по участку, ложились на землю для укрытия и при этом не ломались? На начальном этапе верхушки побегов замещения при достижении 12-20 см необходимо легким усилием пригнуть и направить вдоль будущего ряда или шпалеры (рис.1). Зафиксировать верхушку проволочным крючком. С ростом побега крючок некоторое время передвигается вслед за верхушкой. Я обычно использую для этого крючки из стальной проволоки длиной 20-30 см. При этом необходимо избегать чрезмерных усилий во избежание поломки стебля (стрелками на рисунке показаны наиболее ломкие места).

Если же по незнанию или другим причинам время упущено и на дворе давно уже лето, а побег имеет значительную длину и толщину у основания, при пригибании целесообразно применить любой цилиндрический предмет, например пластиковую бутылку или деревянный чурбак (рис.2). Это уменьшит риск обламывания побега у самой земли. При этом пластиковая бутылка должна быть полной (пустая с понижением температур ночью частично сминается), а чурбак — с достаточно гладкой поверхностью.

Сама процедура выглядит примерно так. Захват побега в его нижней трети — пригибание через цилиндр — фиксация первым крючком. Далее нужно сделать захват в верхней трети побега — пригибание верхушечной части с фиксацией вторым крючком. Опять же необходимо избегать чрезмерных усилий при пригибании. Такой побег не всегда сможет лечь с первого раза. Но уже через 1-2 дня он станет более податливым и его можно подтянуть ближе к земле. В дальнейшем побег ляжет на землю и продолжит рост в горизонтальном направлении.

Если не удается уложить достаточно низко или после некоторого пригибания есть опасения сломать побег, лучше остановиться. Он все равно ляжет по уже заданной кривой, но будет иметь дугу в нижней части. На зиму под эту дугу нужно подложить деревянный чурбак соответствующей толщины (во избежание поломки стебля во время укрытия и зимовки) и надежней укрыть.

Следует отметить, что у молодых кустов первого года плодоношения побеги получают дополнительный толчок роста в середине лета — начале осени после сбора ягоды. В целом с ростом куста ежевики вплоть до существенного понижения температуры в осенние месяцы на основных стеблях появляются и растут боковые побеги, которые также нуждаются в регулировании и направлении вдоль основных побегов (рис.3). Это необходимо как для обеспечения компактного укрытия, так и с целью подготовки к будущему размещению побегов на шпалере весной.

В данном случае самым хрупким местом является точка, где боковой побег ответвляется от основного. Поэтому для снижения нагрузки на эту точку боковой побег фиксируется крючком в том положении, в котором он уже находится, на расстоянии 10-15 см от основного побега. Оставшуюся часть побега следует гнуть в нужном направлении, фиксируя вторым крючком.

Если побег второго порядка направлен вверх, сгибать его следует в несколько подходов, а вместо первого крючка использовать любую подставку, например ветку с разветвлением. Позже нужно убрать эту подставку, и побег ляжет еще ниже.

Хочу сказать, что существует и другой способ начального формирования побегов, основанный на прищипке верхушки побега замещения. Хотя практически все изложенное выше понадобится и при альтернативном способе. Но сам я не склоняюсь к использованию подобной прищипки из-за более сильного ветвления куста.

Юрий РОМАНЕНКО,
садовод-любитель.

г. Киев.
yu_romanenko@ukr.net

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 32(710) от 7 августа 2013 г., стр.11.

babytransfer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

В поисках идеального «фундамента» для дерева

Ср Авг 7 , 2013
Садоводы, внимательно следящие за сортами и рынком посадочного материала, задаются вопросом: почему у нас не пользуются популярностью современные подвои для косточковых культур, например пумиселект или маньчжурский персик? Даже некоторые питомники от них отказываются, возвращаясь к жердели в качестве подвоя. Неужели они у нас нерентабельны? Вопрос этот очень актуальный, особенно сейчас, […]