Томатная «хирургия» и прочие сезонные работы

Просмотров : 4
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Казалось бы, высадили огородники рассаду, обильно полили, и можно вздохнуть с облегчением. Но как раз в этот период основной уход за томатами только начинается. А у многих, особенно молодых огородников, в связи с этим возникает масса вопросов, которые я постараюсь осветить, основываясь на личном опыте.

Полив

Один из важных моментов агротехники томатов заключается в регулярных обильных поливах один раз в неделю, рыхлении междурядий после полива или дождя и удалении сорняков. Если почва не замульчирована, поливать приходится чаще. Однако частые поливы, особенно по неприкрытой органикой почве, сильно уплотняют ее и ухудшают воздушный режим корневой системы. К слову, частые поливы вредны еще и тем, что вызывают разрастание корневой системы в поверхностном слое почвы, делая растения неустойчивыми к засухе. Поэтому поливайте растения редко, но обильно, чтобы почва пропитывалась влагой на всю глубину корневой системы. Томаты очень отзывчивы на регулярное орошение и на порядок увеличивают урожай, поэтому, если есть возможность, в засушливых областях применяйте капельный полив. Однако, если этот способ не по карману, можно вполне обойтись обычным поливом по бороздам или под корень из поливочного шланга.

Подкормка

Подкормки растений помогают существенно повысить урожайность. На своем участке провожу обычно около трех подкормок за сезон (если почвы бедные, то подкормки проводят каждые 15 дней). Для этого обычно использую Rost-концентрат, гуми плюс или гумисол. Эти органические удобрения содержат все элементы питания растений в доступной для них форме, соединенной с гуминовыми кислотами. Последние, проникая в почву, способствуют переходу содержащихся в ней минеральных веществ в легкодоступные соединения. Поэтому даже небольшое их количество благотворно сказывается на урожайности. Можно, конечно, пользоваться для подкормки и сброженными настоями навоза или трав. Однако не всегда такая подкормка полезна ввиду сложности подсчета концентрации эффективных микроэлементов. В этом случае растения лучше недокормить, нежели перекормить. И ни в коем случае нельзя использовать раствор, который еще бродит, поскольку содержащиеся в нем бактерии могут стать причиной корневой гнили.

На урожайных грунтах можно и вовсе обойтись без подкормок, особенно если при посадке борозды были заправлены перегноем. Минеральные удобрения, на мой взгляд, вносить в почву вообще нет смысла: они малодоступны растениям и содержат массу загрязняющих примесей. Исключение составляют азотные (аммиачная селитра, мочевина), но проводить подкормку ими следует лишь в том случае, если почва бедна азотом и требуется большой прирост вегетативной массы в начальный период роста. При формировании плодов их внесение грозит накоплением в плодах нитратов. Кроме того, при перекорме азотом растения жируют, что задерживает завязывание и вызревание плодов.

Подвязка

Низкорослые сорта томатов с высотой побегов до одного метра, особенно с некрупными плодами, нет надобности подвязывать. Если почва замульчирована, то ветви с плодами вольготно лежат на плотном слое соломы или травы и не подвергаются загрязнению и порче вредителями. При наличии мульчи можно не подвязывать и высокорослые сорта (только высаживать более разреженно), однако при подвязке их урожайность и качество плодов значительно повышаются. В качестве опоры для подвязки могут быть использованы колья, шпалера, шпагат и т. д. Очень удобна специальная пластмассовая сетка для подвязки томатов (продается в специализированных магазинах).

Первая подвязка растений проводится вскоре после посадки. К кольям побеги томатов привязывают в одном или двух местах и не очень плотно, оставляя зазор для роста стебля в толщину. Вторую подвязку проводят через 3-4 недели после первой с расстоянием между ними не более 30 см. Кроме традиционных шпагата и широких тряпичных бечевок для подвязки удобно использовать специальные пластмассовые хомуты с зажимом, которые продаются в специализированных магазинах и садоводческих клубах.

Формировка

У томатов, кроме основного стебля, из пазух листьев вырастают дополнительные побеги — пасынки. Одни сорта ветвятся слабо и имеют мало пасынков — они у них все продуктивные, другие образуют много пасынков. У слабоветвящихся сортов детерминантного типа удалять пасынки не нужно, а сильноветвящиеся сорта типа Розового гиганта и Бычьего сердца требуют неоднократного пасынкования. Иначе на томатах нарастает огромная вегетативная масса: много побегов, листьев, а к плодам поступает меньше влаги и питательных веществ. Плоды формируются мельче, позже наступает их созревание. Загущенные посадки повреждаются грибковыми болезнями. Нежелательно и чрезмерное пасынкование: растения лишаются восстановительных способностей, что опасно при повреждении вредителями, из-за слабой облиственности на плодах появляются ожоги, растения страдают от жары. К тому же, пасынкуя сорта с некрупными плодами, мы лишаем себя дополнительного урожая с пасынков, который в большинстве регионов Украины успевает отлично вызреть до заморозков. Все эти нюансы, а также избранный тип опоры, следует учитывать при формировке растений. Удалять пасынки необходимо до их сильного разрастания, когда они вырастают не более 4-5 см. Их отламывают руками, оставляя небольшой пенек.

Наиболее простой способ формировки высокорослых томатов — в 1-2 стебля. Все остальные боковые побеги в этом случае подлежат удалению. Именно такая формировка целесообразна в закрытом грунте. На своем участке при выращивании томатов в открытом грунте и подвязке к деревянным кольям сохраняю значительно больше пасынков. При этом оставляю боковой побег под первой цветочной кистью и 2-3 наиболее сильных у основания куста (чем ближе к земле, тем лучше). Впоследствии эти побеги можно уложить в небольшие канавки и присыпать почвой для образования дополнительных корней. Привязываю эти побеги в свободной форме к колу, воткнутому около куста. Сорта с небольшими плодами, такие как Де-Барао, обычно не пасынкую. Часть зеленых плодов при этом перед заморозками просто убираю на дозаривание (а храниться, постепенно созревая, они могут вплоть до новогодних праздников). Следует подчеркнуть, что пасынкование как таковое применяется для того, чтобы меньше загущать кусты, плоды были крупнее и успели вызреть до заморозков. Проводить пасынкование следует регулярно — не реже одного раза в неделю.

В статье описаны наиболее простые приемы. Однако некоторые огородники применяют различные нововведения в этой области. Так, чтобы кусты не росли слишком высокими, после образования на них 2-3 ярусов плодов верхушки растений прищипывают, а на замену оставляют нижние развитые пасынки, на которых также формируется урожай.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ,
физиолог растений.

г. Донецк.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 24(702) от 12 июня 2013 г., стр.3.

zmk

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

Лиатрис

Чт Июн 13 , 2013
В наших ботанических садах давно выращивается неприхотливый цветущий многолетник — лиатрис, родом из юго-восточных районов Северной Америки, Мексики и Багамских островов, но известность у цветоводов он приобрел, когда стал массово продаваться голландскими фирмами. Обычно он продается весной или осенью в виде корневищ. Нужно сказать, что его корневища неплохо хранятся и […]