Из одной розетки — плантация

Просмотров : 4
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Многие садоводы, приобретая новый сорт земляники, сталкиваются с задачей, как максимально его размножить. Ведь зачастую приходится приобретать посадочный материал за немаленькие деньги, и не всегда это хорошая и сильная рассада. По этой же причине сортовые розетки приобретаются в минимальном количестве: одна, две или три штуки — «на завод», из которых нужно будет получить как можно больше розеток для закладки грядки растениями данного сорта. Я поступаю следующим образом.

Если это рассада фриго, то стараюсь приобрести ее ранней весной (конец марта — начало апреля), пока не слишком жарко и есть возможность понаблюдать за ней. Поэтому сразу в открытый грунт ее не высаживаю, а выращиваю какое-то время на подоконнике (около 3 недель) и слежу за темпами роста растений, при необходимости провожу обработки и подкормки (хотя, если рассада качественная, подкормки ей не нужны).

Знаю, что некоторые садоводы, купив рассаду фриго, пытаются сохранить ее в холодильнике, в ящике для овощей. Тут надо быть осторожным. Дело в том, что рассаду не стоит хранить в холодильнике дольше 2 недель. По технологии фриго хранится при температуре 1,5-2°С, а обычная температура в холодильнике примерно +4°С. При такой температуре розетки начинают расти, а из-за недостатка освещения растения приобретают бледно-желтый цвет и имеют слабую, вытянутую листву, что в дальнейшем приводит к замедлению развития или к гибели посадочного материала. При такой температуре могут начать загнивать и корешки растений.

Для первоначальной посадки использую пластиковые стаканы объемом 0,2-0,5 л в зависимости от величины розеток и длины корней рассады. Грунт все-таки лучше использовать покупной. Он более легкий, рыхлый. Я покупаю универсальный с pH близким к нейтральному. После высадки посадочного материала в стаканчики помещаю ее на окно. Правильно хранившаяся рассада фриго буквально «выстреливает» молодые зеленые листики и моментально трогается в рост. При необходимости растения можно подсвечивать лампой дневного света. У меня окна светлые, поэтому мне этого делать не приходится.

В открытый грунт розетки высаживаю примерно в конце апреля (смотрю по погоде и состоянию растений). Дальше поступаю, как и при посадке на маточник земляники с закрытой корневой системой: аккуратно вытряхиваю земляной ком с розеткой из стаканчика и высаживаю на постоянное место. Землю под посадку следует подготовить заранее, как минимум за две недели, так как земля должна осесть после перекопки, иначе после оседания грунта оголяется корневая шейка растения, что зачастую приводит к его гибели.

Высаживаю маточник в два ряда, с расстоянием между кустами 35 см, между рядами —45 см. При такой посадке растения имеют достаточную площадь питания и место для постановки стаканчиков под укоренение усов либо просто место для укоренения в грунте, если вы планируете выращивать посадочный материал с выкопкой растений. Для подстраховки от возвратных заморозков высаженную рассаду накрываю стеклянными банками или обрезанными пластиковыми бутылками. Эта же мера предупреждает состригание листьев жуком-кравчиком.

Чтобы в дальнейшем получить максимальное количество дочерних розеток с высаженных уже маточных кустов, приходится жертвовать плодоношением, так как для получения большего урожая обычно рекомендуется обрывать усы, а для наращивания розеток — выщипывать цветоносы. На ремонтантных сортах выщипывать цветоносы приходится регулярно. Лишив растение возможности размножиться семенами (т.е. плодоносить), мы стимулируем его к размножению вегетативным способом. Конечно же, бывает, очень хочется посмотреть на ягоды приобретенного сорта, в таком случае можно оставить один кустик на плодоношение, если их несколько.

Как известно, в период активного вегетативного роста растениям необходим азот. По моему убеждению, более предпочтительны некорневые подкормки, т.к. растения быстрее получают и усваивают необходимые вещества. Для опрыскивания по листу я в основном применяю слабый водный раствор аммиачной селитры (5 г на 10 л воды).

Первые усы на высаженной рассаде появляются после плодоношения. В нашем случае лишенная цветоносов рассада начнет давать усы примерно через 3-4 недели после высадки в грунт. По мере нарастания усов подставляю стаканчики объемом 0,2 л для укоренения розеток либо пришпиливаю их к земле. В качестве шпилек использую проволоку из различных материалов. При отсутствии проволоки можно использовать обычные канцелярские скрепки, предварительно их разогнув.

Если не стоит задача получить максимальное количество растений с куста, для укоренения беру первые две розетки, на кустике оставляю не более пяти усов. Если же брать посадочный материал по максимуму, с растения первого года жизни можно получить 10 молодых розеток, максимально у меня получалось укоренить 12 штук, второго года — 20-30 штук. Но эти цифры не показатель. Большую роль играют сортовые особенности. Некоторые сорта обладают повышенным усообразованием, а другие — наоборот. С кустов старше двух лет розетки брать не рекомендуется, так как такие растения в течение своей жизни накапливают на себе иной раз целый «букет» заболеваний и вредителей.

О степени укоренения сужу по донышку стаканчика — приподнимаю и смотрю, видны ли корешки. Но можно обойтись и без этого теста. Как правило, через месяц после пришпиливания розетки имеют достаточное для самостоятельного роста количество корешков. Есть еще один момент: если брать все розетки от маточного куста, то, как правило, последняя самая маленькая розеточка на усе не успевает нарастить корешки. Я отделяю весь усик с растениями, к примеру, первые две розеточки имеют корешки и могут расти самостоятельно, а последнюю отделяю с усом, который оставляю и конец его опускаю в стаканчик с водой. Воду не меняю, просто слежу за ее уровнем и по необходимости доливаю. В таком состоянии розеточка находится до тех пор, пока не отрастут корешки. На маточном растении нужно своевременно отделять укоренившуюся рассаду, это стимулирует куст к образованию новых усов.

Екатерина ФУРСОВА,
садовод-любитель.

Ул. Каратаева, д. 40,
г. Ростов-на-Дону, 344055
(отвечу при наличии конверта с обратным адресом).
E-mail: fursovka@yandex.ru

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 16(694) от 17 апреля 2013 г., стр.11.

babytransfer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

Защита винограда — мероприятие комплексное - 2

Ср Апр 17 , 2013
(Продолжение. Начало в 15(693) от 10 апреля 2013 г.). Для проведения действенной защиты виноградников от наиболее часто встречающихся болезней нужно знать их особенности и методы борьбы с ними. Милдью Милдью — грибковое заболевание. Зимует возбудитель в опавших и больных листьях, прикопанных или просто присыпанных землей. Активно развивается при температуре воздуха +24-25°С и […]