О морозоустойчивости и глубине посадки виноградного куста

Просмотров : 2
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Статья А. Бачинского «Почему виноград перезимовал плохо», опубликованная в «Земле моей кормилице» №1 за 2013 год, вызвала большой резонанс у читателей. Своим мнением по поводу причин вымерзания виноградных кустов и их недостаточной морозостойкости делится известный виноградарь-практик Георгий Кобзарь.

Поднятая тема очень актуальна. В связи с этим мне хотелось бы высказать и свое мнение по некоторым вопросам, поделиться наблюдениями из своей практики. Так как в некоторых вопросах буду ссылаться на ведение своего виноградника, то коротко о нем. Расположен на востоке Украины (Луганская обл.), слабый северный склон, почва тяжелосуглинистая, твердый подпочвенный слой местами на глубине 40 см, местами глубже. Климат у нас резко континентальный: летом с частыми суховеями и температурой воздуха от +20 до +40°С, зимой морозы доходят до -30-35°С.

Расстояние на винограднике между кустами 2,7 м, между рядами — 2,75 м. Укрываю кусты на зиму землей слоем порядка 20-25 см, но это в последние 9-10 лет, раньше применял и другие способы укрытия. За свою виноградарскую практику заложил третий виноградник и два закладывал родственникам. Растет 100 столовых и 30 винных кустов винограда. Площадь участка позволяет посадить еще столько, но приходится учитывать возможности по уходу за ними.

Учитывая наши зимы и мой способ укрытия, в целом я не могу жаловаться на перезимовку в любом из зимних сезонов. Могу только заметить, что в отдельные годы было выпадение (до 15%) плодовых почек по причине то ли выпревания, то ли вымокания (в зависимости от погодных условий в зимний период), что в целом на урожае никак не сказывалось. Винные сорта за 10 лет подмерзли только в зиму 2011-12 гг., но быстро отошли и дали незначительный урожай. Но чтобы вымерзала корневая система — такого не наблюдал даже при моем способе посадки (глубина посадки саженцев 30-35 см). И здесь я хочу возразить А. Бачинскому, но об этом позже. Да, я согласен с автором, что в ряде областей (автор их приводит ) при морозах -28-34°С наблюдалось вымерзание лозы и даже всего куста. Но на востоке Украины тогда и подавно были такие морозы. Однако у тех виноградарей, которые подготовили правильно кусты к зимовке, произвели надлежащее укрытие, печальных последствий не было даже с азиатскими сортами. Так, мои «азиаты» Хаджи Мурат и Кара палван, имеющие самую низкую морозоустойчивость (-18°С), успешно переносят зимы. Укрывал эти сорта так, как и все остальные.

Успешной перезимовке виноградного куста способствуют многие факторы: рельеф местности, состояние почвы, погодные условия, морозостойкость сорта и т.д. Но так как мы говорим о столовых сортах, я выделил бы два основных условия:

— своевременное проведение агротехнических мероприятий в течение всего вегетационного периода;

— надлежащее укрытие виноградных кустов в зиму (а не дуги с натянутой полиэтиленовой пленкой).

Почему это так важно? Проводя различные работы на винограднике, а это подвязка одревесневшей лозы и зеленых побегов, борьба с вредителями и болезнями, «зеленые операции», подкормки, поливы, рыхление почвы, нормирование урожая и другие, мы создаем виноградному кусту благоприятные условия для его развития и накопления питательных веществ в достаточном количестве. От этого зависит, насколько лоза способна противостоять морозам. Становление морозоустойчивости лозы происходит следующим образом: осенью, при понижении температуры, ростовые процессы куста приостанавливаются, в лозе начинают идти процессы преобразования низкомолекулярных сахаров в высокомолекулярные крахмалы. В результате таких биохимических превращений морозостойкость лозы увеличивается (лоза закаляется) и напрямую зависит от процентного содержания в ней крахмала. Процесс этот идет постепенно, более интенсивно — при малых отрицательных температурах. Лоза и плодовые почки безболезненно противостоят морозам до замерзания клеточного сока. При его замерзании кристаллы льда наносят механические повреждения стенкам клеток и они гибнут, таким образом, происходит вымерзание лозы и почек. При длительных оттепелях в лозе идет обратный процесс — превращение крахмалов в сахара, и лоза теряет свою морозоустойчивость. В этом случае быстро наступившие морозы до -15°С могут повредить даже морозостойкие сорта. Утверждение некоторых любителей, что после оттепелей виноградный куст навсегда теряет свою морозоустойчивость, ошибочно. При наступлении морозов после оттепели идет обратный процесс — превращение сахаров в крахмалы. Но здесь важно, успеет ли это превращение закончиться до наступления критических морозов. Все же оттепели — явление не свойственное зимнему периоду, а вот резкое похолодание — да. Таким образом, все агротехнические мероприятия, проводимые на винограднике, способствуют сохранению кустов в зимний период.

Предельно возможная морозоустойчивость для каждого сорта или гибридной формы — величина индивидуальная и постоянная, увеличить которую никакими приемами невозможно. Но бывают сезоны, когда предпринятые работы не позволяют дотянуть лозу хотя бы до среднего уровня к предстоящей зимовке. Тогда принимаются нестандартные решения. Так было в середине 90-х годов (точный год не помню), когда лето было холодное и дождливое. Лоза на винограде сорта Аркадия во второй половине августа была совсем зеленая, да и ягоды не спешили созревать. Чтобы помочь побегам вызреть, пришлось больше половины гроздей вырезать даже на недогруженных кустах. Дело в том, что сорту Аркадия свойственно вызревание лозы до 2/3 длины в нормальный сезон, а о ее вызревании в такое лето и говорить нечего.

Что касается способов укрытия в зиму. Виноградари-любители приспособились укрывать виноград различными способами и материалами, но я бы выделил три основных:

— укрытие землей;

— тоннельное укрытие с применением различных материалов;

— траншейный способ.

Каждый из способов укрытия имеет как преимущества, так и недостатки. При выборе укрытия виноградника в зиму нужно учитывать схему посадки, рельеф местности, состав почвы, физические и материальные затраты, другие возможности. Рассмотрим эти способы укрытия.

Укрытие землей. Применяю это укрытие в течение последних десяти лет, когда заложил виноградник на новом месте. Основная причина такого выбора — в почве, которая щелочная, уплотненная. Траншеи в междурядьях, образовавшиеся после укрытия кустов винограда, использую для внесения органики и минеральных удобрений. Весной, когда почва подсохнет, прохожу по канаве мотокультиватором, затем освобождаю кусты от земли и провожу культивацию всего междурядья. Само укрытие провожу следующим образом. Рукой собираю лозу в пучки, пригибаю ее к земле и придавливаю ломом (использую 3-4 лома), этого хватает по длине на 3 метра. Укрываю землей, затем вытягиваю ломы, и все по новой. Ни связывания лозы в пучки, ни ее фиксации к земле не провожу. Правда, для этого рукава необходимо приучать к наклонному росту. В принципе такое укрытие меня устраивает и никогда не подводило. В один год пробовал укрывать пленкой, но быстроты и надежности в этом не увидел.

Тоннельное укрытие. Может быть также надежным укрытием, если делать его надлежащим образом. Но не так, что воткнул в землю дуги и натянул на них пленку, а края кое-как закрепил. От такого укрытия может быть сильное повреждение виноградного куста. А если подготовим тоннельное укрытие следующим образом: дуги сварим с помощью прутьев через 1-1,5 метра друг от друга, общей длиной тоннеля 3-4 метра. Сварка дуг прутьями в трех местах обязательна (верхняя и нижние точки), можно еще приварить прутья в промежуточных местах для надежности. После этого наш каркас (тоннель) обтягиваем металлической сеткой, а можно и пластиковой сеткой. На такую конструкцию тоннеля легко укладывается любой утеплительный материал различного размера, например старые половые дорожки, куски паласа, рубероида, упаковочный картон и т.п. После этого натягиваем пленку, желательно более прочную, чем полиэтиленовая (их выбор сегодня богат). Такое укрытие не проседает под тяжестью снега и, несомненно, обеспечит виноградному кусту надежную защиту от морозов.

Траншейный способ укрытия. Весьма надежный способ защиты виноградных кустов от морозов, но лучше его планировать при закладке виноградника и на почвах, где плодородный слой не менее 50 см. В чем он заключается? По линии предполагаемой посадки саженцев копаем траншею глубиной 20-25 см и шириной 0,7-1,2 м, землю выбрасываем в междурядья, стенки траншеи укрепляем полосками шифера, листового металла, пропитанными от гниения досками, полосами старой транспортерной ленты (желательно потолще) или другим материалом. После этого в траншее производим посадку саженцев на глубину 25-30 см. В последующем эта траншея может служить для полива, внесения органики и мульчирования. Понятно, что лоза, уложенная в траншею, легко и надежно защищена от морозов. Положив поперек траншеи ряд коротких досок или прутьев, мы применяем различный утепляющий материал, затем накрываем пленкой или еще лучше старым шифером. Хорош этот способ укрытия еще и тем, что выпавший снег равномерно ложится на все наше укрытие (недооценивать его значение нельзя). Достаточно сказать, что слой снега толщиной 40 см защищает лозу винограда без какого-либо укрытия от мороза -30-33°С, но при условии, что лоза нормально вызрела до наступления холодов.

Виноградари применяют и другие виды укрытий, такие как листья (солома) + рубероид, листья + шифер, листья + пленка, листья + пленка + шифер. Все эти разновидности укрытия лозы обеспечивают надежную защиту от морозов.

Тем виноградарям, у которых вымерзли кусты или подмерзла лоза и плодовые почки, советую задать себе вопросы: как ухаживали за виноградником летом, проводили ли осенью рыхление почвы и предзимний полив, как надежно укрыли в зиму кусты, ориентируясь на зимы в вашем регионе? Все это большинство виноградарей, безусловно, знает, но те, кто проявил халатность, понадеялся на авось, и получили плачевный результат. Приведу такой интересный факт: недавно знакомый виноградарь в телефонном разговоре сообщил, что был на даче и насыпал снег на пришпиленную к земле лозу. Оказывается, в зиму он ее ничем не укрывал, кто-то ему сказал, что зима будет снежная и без сильных морозов. Что ж, пока все ему «улыбается», если учесть, что пишется это в середине января, а подмерзнут кусты — пусть винит себя. Ведь зимы у нас непредсказуемые, и даже синоптики не берутся предсказать, какой будет погода через 15-20 дней.

О глубине посадки саженцев, росяных корнях и вымерзании корневой системы куста. Как я уже писал в начале статьи, саженцы винограда при посадке заглубляю на 30-35 см от поверхности земли. С одной стороны, это оптимальная глубина для нормального развития корневой системы виноградного куста, а с другой — ниже им нечего делать, т. к. на глубине 40-45 см лежит твердый глинистый или каменистый слой. А большинство дачников в зоне Донецкого кряжа имеют еще худшие земельные наделы, но умудряются успешно выращивать виноград. В свое время и мне приходилось сажать виноград на таких землях, когда глубже штыка лопаты посадочную яму не выкопаешь. Но тем не менее не наблюдалось полного вымерзания виноградного куста. Пришлось переживать за сохранность корней только в одну зиму, когда морозы были под -20°С и не было снега. Такой период длился дней 10, земля от этого имела трещины, особенно где была сильно уплотнена. Но с приходом весны все кусты в положенный срок начали свое развитие.

В естественных условиях на зону расположения корней, и росяных корней в частности, и их вымерзание влияет целый ряд факторов: снежный покров и его толщина, состав почвы и ее влажность, глубина залегания росяных корней, величина критических морозов. Совокупность этих факторов в различных сочетаниях по-разному влияет на возможность вымерзания как основных, так и росяных корней. Таких исследований в научной литературе я не встречал. Но факт остается фактом, когда по всем канонам зимы росяные корни должны вымерзнуть, а фактически остаются живые.

Поэтому и вопрос о глубине посадки саженцев оставим на усмотрение любителей. Со своей стороны могу заметить, что саженцы, посаженные мной на глубину 30-35 см, прекрасно растут, не вымерзают и не приходится делать катаровку росяных корней. Дело в том, что вся корневая система находится в оптимальных условиях по тепловому, влажностному, питательному и аэрационному режимам. Следовательно, нет и резкой конкуренции между развитием основных и росяных корней. Корневая система виноградного куста в этих условиях мощно развивается, полностью обеспечивает всем необходимым надземную часть куста и, как следствие, полноценный урожай.

Георгий КОБЗАРЬ.

Ул. О. Дундича, 29,
г. Перевальск Луганской обл., 94300.
Тел. 095-463-27-23.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 8(686) от 20 февраля 2013 г., стр.10.

babytransfer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

Сорта украинской селекции. Серпанок и Киммерия

Ср Фев 20 , 2013
Продолжаем знакомить читателей газеты «ЗМК» с сортами картофеля украинской селекции. Серпанок (фото 1) — раннеспелый, столового назначения, вегетационный период составляет 87 дней. Сорт обладает хорошей лежкостью при хранении. Куст средней высоты, полураскидистый. Стебли невысокие, листья крупные, светло-зеленые. Венчик цветка красно-фиолетовый. Длина столонов до 10 см. Клубни однородные по форме, овальные, средний […]