Весенняя посадка малины

Просмотров : 4
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

С приходом весеннего тепла начинается время посадок саженцев плодовых и ягодных культур, в том числе и малины. Хотя на севере и в центре Украины наилучшими сроками посадки малины считаются начало октября, а на юге — конец октября — середина ноября. К этому моменту побеги хорошо вызревают, высаженные, они успевают до морозов укорениться, а весной мощно трогаются в рост. Если высаживать малину весной, то делать это необходимо в как можно более ранние сроки, чтобы до наступления жары саженцы хорошо укоренились.

Основой будущего высокого урожая является здоровый, качественный посадочный материал. Если саженцы поражены вредителями и болезнями, особенно вирусными, ждать высокой отдачи бесполезно. Высококачественный саженец должен иметь диаметр основания побега 5-10 мм, хорошо развитую корневую систему и побег длиной около 20 см. Недопустимо подсыхание корней и стебля. Если же все-таки попадаются растения с подсохшими или подгнившими корнями и стеблями — их необходимо обрезать до здорового места. Когда саженец после выкопки долгое время не высаживается, то перед посадкой для улучшения приживаемости его нужно около 2 суток вымачивать в воде, лучше с добавлением стимуляторов роста и корнеобразования.

В случае, если по каким-либо причинам невозможно достать высококачественные саженцы, посадку можно производить более слабыми растениями с диаметром основания 4-5 мм, но высаживать их по 2 штуки в посадочную яму.

Лучшими для малины по рельефу являются южные, юго-западные и западные ровные или пологие (4-6°) склоны, которые обеспечивают сток влаги с участка, а в зимний период — холодного воздуха. Участки с крутыми склонами не пригодны для выращивания малины — они размываются весенними водами и сильно иссушаются летом. Совершенно не переносит малина заболоченных участков, западин. В них корни не получают достаточно кислорода, слабо растут, преждевременно отмирают. Побеги на таких участках не вызревают и зимой подмерзают.

Перед посадкой необходимо тщательно подготовить почву. За время эксплуатации плантации малина выносит огромное количество питательных веществ и воды. Вынос питательных веществ можно компенсировать по мере их расходования, но высокие урожаи невозможно получить на неподготовленном участке. Хорошими предшественниками малины являются сидераты, многолетние травы, пропашные культуры. После пасленовых и земляники малину лучше не сажать.

Под перекопку или перепашку (глубина 15-17см) рекомендуется вносить: 6-8 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 50 г калимагнезии (из расчета на м2). Фосфорно-калийные удобрения могут быть заменены золой из расчета 100-120 г/м2. Под ремонтантные сорта норму вносимых удобрений нужно увеличить в два раза, т. к. их потребность в питательных веществах гораздо выше, чем у летних сортов.

Малина лучше других культур переносит кислотность, однако при слишком низком pH происходит минерализация и ухудшение структуры почвы. За 2-3 года до посадки сильнокислые почвы желательно произвестковать путем внесения на участок молотого известняка, жженой извести, известковой пушонки, мергеля, доломита. Кстати, известь, нейтрализуя излишнюю кислотность, улучшает физические свойства почвы, делая ее рыхлой, более тепло-и влагоемкой, способствует накоплению азота и фосфора.

Применяют два способа посадки малины — кустовой и ленточный. При кустовом способе посадки копают ямы диаметром 40-50 см и глубиной около 40 см. В каждую яму вносят до 10 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 50-100 г калийных удобрений или 100-200 г золы. Саженцы высаживают в посадочные ямы, с расстоянием между рядами 1,5-2 м, а между растениями в ряду 75-100 см.

При ленточном способе готовятся траншеи шириной 40-50 см и глубиной 35-40 см. На один погонный метр борозды рекомендуется вносить 10-15 кг перегноя, 500 г суперфосфата и 100-200 г калийных удобрений. Расстояние между рядами — 2-3 м, а в ряду 50 см, но можно сократить и до 30 см. Более плотное размещение растений способствует быстрому образованию полос, заполненных побегами, и способствует более быстрому нарастанию урожайности. При ленточном способе формируют полосу шириной от 40 до 80 см. Следует учитывать, что более широкие ленты сложнее в уходе. Для оптимального прогрева почвы и хорошей освещенности лучше всего располагать ряды с севера на юг.

Важное значение имеет глубина посадки. Необходимо, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы внутри посадочной ямки или борозды. Допускается заглубление саженцев на 2-4 см на песках и супесях, т. к. на таких почвах поверхностный слой быстро пересыхает даже весной и при мелкой посадке корни страдают от недостатка влаги.

После посадки обязателен полив не менее 3-4 л на растение. Желательно мульчирование сразу же после посадки. Мульчирование ослабляет выпирание растений из земли в зимний период, предотвращает вымерзание корней в бесснежные зимы, обеспечивает равномерную температуру летом, способствует лучшему сохранению влаги и более мощному росту побегов, предотвращает рост сорняков. К тому же перегнившая мульча способствует повышению содержания гумуса в почве, что положительно сказывается на развитии растений. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, опилки, сено, компост, измельченные стебли кукурузы, подсолнуха и т. д. При этом необходимо следить за тем, чтобы мульча не содержала семян сорных трав. Слой мульчи после оседания должен быть не меньше 5 см. За сезон мульча обычно перегнивает и запахивается в почву. Поэтому ее нужно ежегодно обновлять.

Малина не переносит уплотнения почвы и роста сорняков. Образование почвенной корки и появление сорняков резко снижает ее рост. Поэтому необходимы постоянные прополки и рыхления почвы. Запаздывание с этим приводит к ухудшению воздушно-водного режима и подавлению деятельности полезных микроорганизмов. Первое весеннее рыхлении нужно проводить в как можно более ранние сроки. Свое-

временная обработка обеспечивает доступ воздуха к корням, в почве дольше сохраняется влага и создаются благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов. Междурядья желательно рыхлить на глубину 10-15 см, а в рядах на 5-8 см.

Все эти работы должны быть закончены до распускания почек. Запаздывание с весенним рыхлением значительно снижает урожайность малины. Последующие обработки следует проводить по мере образования почвенной корки и появления сорняков. За сезон обычно я провожу 4-6 прополко-рыхлений, последнюю — поздней осенью.

Олег САВЕЙКО.

с. Хорешки Козельщинского р-на Полтавской обл.
Тел. 096-771-24-75.
E-mail: olesav100@mail.ru

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 15(641) от 11 апреля 2012 г., стр.11.

babytransfer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

Помощь на старте — залог урожая

Ср Апр 11 , 2012
Всем запомнилась затяжная и холодная весна прошлого года, после которой многие растения испытывали немалый стресс. Новый сезон, как видим, тоже не из легких. Особенно если учитывать перепады температуры зимой. Что нужно сделать сейчас, чтобы помочь растениям? Не последнюю роль в получении обильного урожая крупноплодной садовой земляники играют корневые и листовые […]