Пора «будить клубни»

Просмотров :
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Картофель — одна из наиболее трудоемких в возделывании культур. Она уязвима для многих болезней и вредителей. А кроме того, любит свет, предпочитает плодородную почву и относительно невысокую температуру. Максимальная отдача при минимальных трудозатратах пока остается мечтой. Наиболее приемлемо нечто среднее. Вот с секретами такой золотой середины — итогами моего почти 30-летнего любительского картофельного «марафона» — и хочу ознакомить читателей. Для картофелеводов-фермеров они вряд ли приемлемы, а для тех, кому за семьдесят и кому не под силу возделывать большие угодья, вполне подойдут.

После многолетних поисков и экспериментов, сопровождающихся поучениями и подшучиванием «бывалых», которые категорически отвергали любые новинки, даже с очевидным положительным эффектом, я пришел к оптимальной, на мой взгляд, технологии выращивания картофеля на небольшом приусадебном участке. Согласно ей цикл возделывания этой культуры делится на несколько этапов: весенняя подготовка семенного материала (яровизация); весенняя подготовка участка; посадка; уход за посадками; уборка урожая и заготовка семенного материала для следующего сезона; осенняя подготовка участка; хранение семенного материала. О секретах уборки урожая текущего года, заготовки семенного материала на следующий сезон, осенней подготовки участка и хранения семенного материала я уже упоминал в статье «О высоком урожае позаботимся заранее», опубликованной в №27 от 6 июля 2011 г. В настоящей публикации изложены секреты только весенне-летнего периода.

С чего начать? Прежде всего необходимо определиться с датой посадки и началом весенней подготовки семенного материала (яровизацией). Сажать картофель желательно пораньше, но при этом температура почвы на глубине 7-10 см должна быть не менее 5°С. Сама природа подскажет, когда следует начинать посадку: на березе начнут распускаться почки. Для средней полосы Украины это примерно середина апреля, хотя в этом году погода, похоже, внесет свои коррективы. Конкретную дату посадки выбираю в соответствии с рекомендациями посевного календаря. Известно, что фазы Луны оказывают влияние на растения. В дни новолуния и когда Луна находится в созвездии Водолея, нельзя ничего сеять и сажать. В этом году наиболее благоприятные по лунному календарю дни для посадки картофеля 9-17 марта, 7-13 апреля и 9-10 мая. Менее благоприятные — 25, 26 марта, 16-19, 22, 23, 26-28 апреля и 3-5 мая. Самые неблагоприятные — 18, 19, 21, 22 марта, 14, 15, 20, 21 апреля и 11-13 мая.

Весенняя подготовка семенного материала (яровизация). За 30-40 дней до намеченной даты посадки семенные клубни выношу из погреба для предпосадочной подготовки — прогревания, озеленения, проращивания на свету и т. п. Это не следует делать в неблагоприятные по лунному календарю дни (они указаны выше).

Многие картофелеводы обеспокоены тем фактом, что в этом сезоне из-за повышенной температуры в хранилище (теплая осень и необычно теплая первая половина зимы) семенной картофель очень рано начал прорастать, образовав довольно длинные ростки. Огорчаться при этом не следует. Все ростки необходимо сразу удалить. С обломанными ростками частично удаляются нежелательные вирусные накопления и прочие «болячки». Это положительно сказывается на долговечности сорта, но урожай от таких клубней несколько снижается, примерно на 10-20%.

Клубни с обломанными ростками тщательно просматриваю, отбраковываю дефектные по внешнему виду и для полной гарантии их высоких семенных качеств, особенно приобретенных в осенне-зимний период новинок, проверяю еще раз в «тяжелом растворе». Суть этой процедуры следующая. Если здоровые на вид клубни поместить в раствор плотностью 1,07-1,08 г/см3, то здоровые утонут, а клубни со скрытыми дефектами всплывут. Их отбраковываю. Чтобы приготовить такой раствор, в 10 л воды следует растворить 1,9-2,3 кг карбамида (мочевины). После этой процедуры клубни ополаскиваю в чистой воде и слегка просушиваю. Затем сортирую их по размерам и укладываю в один слой верхушками вверх в пластиковые тарные ящики из-под фруктов.

Следующая процедура — замачивание клубней в питательно-дезинфицирующем растворе. Для этого ящики с клубнями помещаю в емкость, наполненную раствором следующего состава: 1 г марганцовокислого калия, 5 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 40 г карбамида, 40 г суперфосфата на 10 л воды. Продолжительность замачивания — 40-50 минут. Процедура несколько хлопотная, так как требуется мелкая дозировка составляющих, к тому же марганцовку сейчас приобрести сложно. Но в последние годы в розничную торговлю начал поступать препарат биоглобин (белок жизни), который применять несравненно проще и эффективнее.

После замачивания ящики с клубнями устанавливаю в светлом помещении в штабеля высотой до 2 м и накрываю их полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранилась влага. С этого момента начинается процесс прогревания и озеленения. В течение первых трех-четырех суток в помещении поддерживаю температуру 20-22°С, затем до начала посадки — 10-12°С. Через каждые 4-5 дней клубни опрыскиваю водой комнатной температуры. За 3-5 дней до посадки крупные клубни режу на дольки ножом из нержавеющей стали, который после каждого клубня дезинфицирую в растворе марганцовки. На каждой из долек должно быть 1-2 развитых ростка. За 2-3 дня до посадки клубни и дольки опрыскиваю 6-8%-м раствором карбамида. На этом процесс яровизации заканчивается. На позеленевших клубнях к этому времени уже образовались толстые крепкие зеленые ростки, а кое-где и нежные белые корешки. Эти приемы подготовки посадочного картофеля кажутся трудоемкими, но эффект от них весьма положительный.

Весенняя подготовка участка. Зная точное количество клубней каждого сорта и размеры делянки, заранее составляю план посадки. При этом предусматриваю отдельно участки ранних, средних и поздних сортов и не экономлю на площади дорожек, ведь лучше ходить по ним, чем утаптывать посадки. Ряды ориентирую с севера на юг. Расстояние между рядами 70-90 см в зависимости от сорта и высоты куста. Расстояние между будущими кустами в ряду — 20-40 см в зависимости от размера посадочного клубня (мелкие — погуще), а также от высоты кустов.

Как только почва созреет (подсохнет), делаю разметку делянки на ряды и дорожки и вношу рекомендуемую дозу минеральных удобрений. Затем рыхлю вспаханную осенью, но уплотнившуюся за зиму почву. Это один из самых трудоемких процессов, поскольку делаю это ручным культиватором-рыхлителем. При этом по намеченным рядам (по натянутому между колышками шнуру) почву рыхлю на глубину 10-15 см, а в междурядьях — на 5 см.

Посадка картофеля. В день посадки яровизированные клубни опрыскиваю из ручного пульверизатора раствором потейтина или биоглобина, а когда клубни подсохнут — препаратом престиж или матадор от насекомых-вредителей. После этого клубни укладываю в свеженарезанные борозды. Дольки клубней кладу срезом вверх, так как при этом куст получается более объемным. Борозды сразу же засыпаю, чтобы не пересохла свежевзрыхленная почва. Борозды глубиной 8-12 см нарезаю по натянутому шнуру обычной тяпкой, а засыпаю их граблями с плоскими зубьями. После этого ручным культиватором рыхлю почву в затоптанных междурядьях.

Уход за посадками. Через 8-10 дней после посадки появляются дружные всходы. Когда прорастет 60-80% посаженных клубней, провожу первое окучивание. Зачастую из-за сухой и жаркой погоды в это время года верхний слой почвы пересыхает, а сухой почвой окучивать растения крайне нежелательно, приходится ее увлажнять. Для этого накануне вечером слегка поливаю ее. За ночь сухой верхний слой пропитается влагой. На следующий день рано утром (по росе) выполняю первое окучивание, формируя невысокий гребень. При этом зеленые всходы укрываю влажной почвой слоем 3-5 см. Такое укрытие не совсем полезно для молодых растений, но зато является надежной защитой от возвратных весенних заморозков. Через 8-10 дней после окучивания растения пробиваются сквозь почву и активно тянутся вверх.

Когда зазеленеет весь ряд, опрыскиваю картофель препаратами против фитофтороза. Второе окучивание провожу, когда ботва поднимется над гребнем на 10-15 см, при этом делаю его настолько высоким, насколько хватит почвы в междурядьях. Окучивание провожу теми же плоскозубыми граблями. При необходимости почву увлажняю. В процессе первого и второго окучивания уничтожаю сорняки и рыхлю почву в междурядьях ручным культиватором. Сразу же после второго окучивания, не давая почве подсохнуть, междурядья мульчирую толстым слоем (на высоту гребня) различного органического материала (желательно влажного): перепревшими листьями, сеном, соломой и т. п. Такое укрытие хорошо удерживает влагу и является довольно надежной защитой от перегрева почвы, а в конечном итоге, перегнивая, улучшает ее структуру и плодородие.

Когда появляются бутоны, второй раз опрыскиваю ботву препаратами против фитофтороза и при необходимости — против колорадского жука. В период бутонизации и цветения растениям требуется довольно много влаги. Чем ее больше (в разумных пределах), тем больше в конечном итоге урожай. Пример тому высокоурожайный сезон минувшего года. В середине июля у ранних сортов начинает увядать ботва — пора готовиться к уборке урожая.

Вильгельм ХИЛИНСКИЙ,
картофелевод-любитель.

Ул. Метростроевская, 4а, кв. 39,
г. Киев, 03065.
Тел. (044) 408-26-32, 050-551-23-82.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 10(636) от 7 марта 2012 г., стр.2-3.

babytransfer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

Защита сливы от вредителей

Ср Мар 7 , 2012
Окончание. Начало в № 9(635) Если у косточковых культур (в частности сливы) существуют сорта более или менее устойчивые против болезней, то вредителями повреждаются все без исключения. Пожалуй, больше всего продуктивности косточковых препятствуют тли. Например, сливу повреждают несколько видов тли — сливовая опушенная, зеленая персиковая, хмелевая. Поселяется вредитель на листьях с нижней стороны и верхушках […]