Размножение малины корнями: быстро и эффективно

Просмотров : 1
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Большинство читателей «ЗМК» уже давно и без проблем самостоятельно размножает малину на своих приусадебных участках. Но как поступить, если материала для размножения мало, а хочется вырастить побольше саженцев и сделать это быстро? С таким вопросом в адрес редакции часто обращаются садоводы-любители. Ответить на него помогут советы членов хмельницкого клуба «Черешня», с доступным и наглядным описанием заслуживающих внимания, проверенных способов интенсивного размножения этой культуры.

Обработка корней малины перед посадкой.

На снимке: обработка корней малины перед посадкой.

Тема эта действительно актуальная, т.к. селекция не стоит на месте, появляются все новые и новые сорта. Так, например, в последние несколько лет мы завезли на испытание лучшие сорта мировой селекции малины: Glen Fyne, Glen Ample, Cascade Delight, Octavia, Malling Minerwa, Glen Lyon, Glen Magna, Valentina, Joan J, Autumm Bliss, Autumm Treasure, Allgold, Tulameen, Tadmor, Cowichan, Marcela, Sugana, Laszka, Malling Promis+ и многие другие. Поэтому вопрос, как их размножить, как получить доступный посадочный материал, очень важен для нас. Прежде всего, для размножения нужно изначально приобрести чистосортный безвирусный посадочный материал. Это могут быть как саженцы малины, так и отдельные части растения, например корни, что для интенсивного размножения даже лучше. Ведь известно, что молодые побеги малины появляются из спящих почек на корневище. Способов размножения корнями несколько. Какой из них выбрать, зависит от умения садовода, его возможностей и ценности материала.

Способ первый: размножение в поле (выход саженцев — 80-100 шт. с 1 кг корней).

Для этого нужна грядка с подготовленной и хорошо заправленной органикой почвой. Это очень важно, ведь малина здесь будет расти около 10 лет. Затем нужно вырыть канавки глубиной 3-5 см и разложить вдоль ряда корни. Для укрепления корневой системы и усиления иммунитета перед посадкой следует замочить корни на 15-30 минут в 0,5%-м растворе комплексного удобрения с формулой 3:27:18 (азот — 3%, фосфор — 27%, калий — 18%) + микроэлементы. Можно добавить еще препараты топсин (30 г), антихрущ или бомбардир (1 г на 10 л воды).

После посадки следует участок обязательно полить. Осенью саженцы можно выкопать и пересадить на постоянное место в поле. Выкопка растений производится так, чтобы максимально сохранить корневую систему в земле. Затем почву на будущем маточнике следует выровнять и внести комплексные удобрения. Весной следующего года на месте одного саженца появляется 5-8 молодых растений. Таким образом, появляется настоящий маточник малины, который будет давать полноценные саженцы на протяжении 8-10 лет. Выкопку саженцев нужно производить каждую осень. При мульчировании опилками или соломой необходимо обязательное внесение аммиачной селитры из расчета 15-20 г на 1 м2 с последующим поливом. Селитру нужно вносить в конце апреля, начиная со второго года использования маточника.

Способ второй: размножение в теплице (выход саженцев — до 200 шт.).

Укладка корней малины на стратификацию.

На снимке: укладка корней малины на стратификацию.

Для этого необходимо осенью нарезать корневые черенки малины длиной примерно 10-12 см. После обработки стимулятором роста с добавлением фосфорно-калийного удобрения и любого антигрибкового препарата их следует упаковать в торф и поместить на стратификацию в необогреваемую теплицу. Слой торфа должен быть 5-7 см. Полив обязателен.

Можно хранить корни до весны в холодильнике при постоянной температуре -2°С. Это тоже способствует хорошему образованию спящих почек.

Весной черенки высаживаются на грядку с капельным поливом, как при первом способе, и лучше с мульчированием. К осени получаются стандартные саженцы.

Практикуется также высадка корневых черенков в контейнер небольшого размера с последующей перевалкой саженца при достижении им высоты 20-30 см в контейнер большего объема (1,5-2 л). Это очень важная деталь, т. к. многие, высаживая черенок сразу в большой горшок, делают существенную ошибку. Ведь в начале роста саженца из корневой почки растение тратит максимум сил на восстановление корневой системы и мало — на рост побега. И пока корни не заполнят контейнер, этот дисбаланс будет сохраняться. Так как побег растет слабо, то соответственно корень недополучает продукты фотосинтеза и тоже отстает в росте. Надземная и подземная части друг друга недокармливают.

При выращивании малины в контейнерах исключается контакт с открытым грунтом и риск заражения корневым раком, что в последнее время, в связи с заражением почвы, является проблемой для многих питомниководов. Ведь споры корневого рака могут долгие годы пролежать в грунте, ожидая подходящих условий для размножения.

Способ третий: применяется при особой ценности материала. По нашему мнению, он больше подходит для профессионального размножения. При этом способе корни не нарезаются на черенки, а остаются целыми, но обрабатываются так же, как при втором способе. При этом их нужно целиком засыпать торфом и полить.

Начиная с марта, когда начнут пробуждаться спящие почки, раз в неделю необходимо делать ревизию. При обнаружении пробудившейся почки ее нужно отрезать с обеих сторон вместе с частью корня (оптимальная длина по 5 см с обеих сторон). Все обрезки корней с еще не пробудившимися почками нужно положить обратно в торф. Если корни из теплицы опустить в подвал, то данную процедуру можно повторять до полного финала (т.е. до максимального выхода почек). При этом раз в месяц желательно замочить корни на полчаса в стимуляторе роста.

В заключение хотелось бы сказать, что торф для размножения желательно использовать с нейтральной, можно и слабокислой реакцией рН 5,8-6,2 или брать уже готовый обеззараженный субстрат. Для обеспечения 100% успеха нужно применять удобрения с пролонгированным действием (т. н. осмокоты — оригинальные удобрения с постепенным выделением питательных веществ). Эти удобрения, производимые по новым технологиям, в течение длительного периода медленно отдают питательные вещества растению. Вследствие этого не происходит вымывание удобрения из контейнера, и растение постоянно имеет доступ к питанию. По нашему опыту и рекомендациям производителя нужно использовать 2 вида удобрений: старт и стандарт. Первый отдает свое питание за полтора месяца, второй работает до конца вегетации растения. При использовании таких удобрений разница видна уже в середине лета, и она огромная по сравнению с обычными удобрениями.

Игорь ЦЫБЕНКО,
председатель ФХ «Батькив сад»,
член клуба «Черешня».

Тел. 097-775-79-77;
E-mail:eddi233334@mail.ru

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
председатель клуба «Черешня».

А/я 1129, г. Хмельницкий, 29018.
Тел. (0382) 72-71-45.

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 9(635) от 29 февраля 2012 г., стр.8,11

babytransfer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

Итальянский земляничный калейдоскоп

Ср Фев 29 , 2012
На снимке: «итальянцы в Украине» — Луиза. Сегодня земляника садовая стала продуктом экономического интереса, превратившись из признанной детьми и взрослыми королевы ягод в настоящую бизнес-леди. А в любом деле нужен первичный капитал, основа для бизнеса. В сельскохозяйственной отрасли большое, если не приоритетное значение имеет посадочный материал. Каким бы ни был […]