Посадка резаными клубнями

Просмотров : 5
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Посадка картофеля частями клубня дает увеличение урожая. Но зависит это от многих причин, в частности, от сорта и способа резки. Об этом шла речь в статье Татьяны Рябовой «Раневой эффект резаных клубней» (№6, 2012 г.). В продолжение темы предлагаем вашему вниманию статью известного картофелевода из Омска Олега Телепова, который рассказывает о своем методе посадки картофеля резаными клубнями.

В конце XIX века, когда уже прошумели по России картофельные бунты и новая культура по-хозяйски расположилась на крестьянских наделах, русский агроном, профессор Иван Александрович Стебут проводил опыты по посадке картофеля резаными клубнями. «Различают два способа резки клубней картофеля — поперечный и продольный. В первом случае получаемые половинки клубней картофеля не одинаковы. Верхняя половинка несет более деятельные глазки, которые скорее прорастают. Нижняя покрыта более толстой кожурой, более инертна, да, кроме того, в ней меньше белковых соединений. Поэтому она отстает в развитии и дает урожай, равный всего 67%, а верхние половинки 89%, в сравнении с урожаем картофеля при посадке целыми клубнями. При долевом разрезе обе половинки одинаковы, и каждая при посадке дает урожай, равный 87%. В общем, при посадке половинок, будут ли то поперечные или продольные, на площади вдвое большей, чем при посадке целых клубней, урожай достигает только 150%. Поэтому, когда речь идет об увеличении валового сбора при одном и том же количестве посевного материала, то способ резки безразличен. Если же нужно сберечь часть посевного материала в виде целых клубней, то выгоднее разрезать их вдоль, а когда хотят сделать экономию в посевном картофеле, например, для корма скота, то следует разрезать их поперек и сажать одни верхние половинки», — писал профессор. Казалось бы, вопрос исчерпан. Но…

Как резать клубни? Мне встречались рекомендации резать поперек и вдоль. Встречались советы не придавать значения направлению резки. Но мои наблюдения показывают: при резке вдоль клубня от верхушечной (апикальной) части к столонной (пуповинной) на обеих половинках проявляется верхушечное доминирование, то есть ростки на пуповине не развиваются, а на вершине активно идут в рост 1-2 ростка. При резке поперек на нижней части прорастают несколько ростков. Значит, предпочтительнее резать клубни поперек — так у большего количества ростков есть шанс стать стеблями. Стоит иметь в виду, что есть сорта картофеля, у которых клубни не вытянутые от столонной части к вершинной, а круглые или даже приплюснутые. Такие клубни резать поперек не удается — на столонной части практически нет глазков. Их стоит резать вдоль.

Принцип принятия решения, как резать, не сложен. Сначала отрезаем верхушку. Затем осматриваем клубень — как расположены глазки и сколько их. Если на оставшейся половинке 4-5 глазков, разрезаем ее пополам так, чтобы получилось в каждой по 2-3 глазка. Бывает, что клубень достаточно крупный, а глазков на столонной части мало. Тогда режем на доли с одним глазком. На сколько частей резать, зависит от размеров клубня. Я обычно режу так, чтобы куски были не меньше 30 г. То есть клубень размером с куриное яйцо режется на две части, те, что крупнее, — на большее количество долей. Не стоит строго придерживаться каких-либо определенных направлений резки, ведь расположение глазков на каждом клубне индивидуально.

Если вы решили резать проросшие клубни, то стоит учитывать, сколько развитых ростков остается на его части. Например, на столонной (нижней) части осталось два развитых и два наклюнувшихся ростка. Можно разрезать так, что на каждой части останется по одному развитому и по одному наклюнувшемуся ростку. В этом случае от каждой доли вы получите по одному стеблю. Можно резать так, что оба развитых ростка останутся на одной части. А на второй будут два наклюнувшихся ростка. В этом случае мы можем получить уже не 2, а 3-4 развитых ростка. Такой вариант предпочтительнее.

Важный момент. После каждого клубня нож необходимо обмакивать в вишневый раствор марганцовки. Это помогает не допустить заражения здоровых клубней от больных. Отрезали часть — обработайте срезы цементом. Делается это просто. В миску насыпьте сухой цемент и обмакивайте срез клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения через свежие срезы. Тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока вместе с возможной инфекцией. Это можно сравнить с тем, как человек, укушенный змеей, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания цементная корочка может отвалиться, но это не страшно, так как срез уже хорошо закрыт. Не стоит бояться, что цемент попадет в почву, вреда он не принесет.

Сразу за вопросом, как резать, напрашивается и вопрос, когда резать. Резать можно с осени и до дня посадки. Я делал по-всякому. Но стоит учитывать несколько моментов. Резать с осени удобней — нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что заживление повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать раневые ткани. Раневая перидерма не образуется также на облученных солнцем зеленых клубнях. Раневая перидерма — это защитный слой, который имеет строение и состав, сходный с кожурой картофеля. По сути, это новая кожура, хоть и отличается внешне. При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма. Но стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала. Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит — резаные клубни быстрей теряют влагу, увядают.

Весной предпочтительнее резать до того, как клубни проросли. Такая резка дает выровненные стартовые условия для ростков на обеих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из верхушечных и пуповинных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то пуповинная часть развивается с запозданием и ростки на ней несколько слабее. Есть рекомендации, что, разрезая клубень, нужно оставить перемычки, а разделять их следует при посадке. Но такой прием при длительном проращивании задерживает развитие пуповинной части. Режете пророщенные клубни — тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно пуповинные части и верхушки. Иначе быстрее развивающиеся растения из верхушек будут угнетать растения из столонных частей. Можно резать клубни и за пару дней до посадки, главное, чтобы срезы подсохли.

Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги, сморщиться. На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стебли. В этом случае мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стеблей. После резки части клубней нельзя класть в общую кучу по двум причинам. Первая: если половинки не подсушены — заплесневеют. Вторая: нужно сажать отдельно верхушки и пуповины. От них урожай разный. Верхушки дадут кусты как от целых клубней с соответствующим урожаем. Каждая доля от столонных частей даст кусты с малым количеством стеблей. Количество клубней будет несколько ниже, но они будут крупнее. Соответственно при резке я складываю верхушки отдельно, все остальное тоже отдельно.

У меня между резкой клубней, если режу весной, и посадкой всегда проходит какое-то время — до двух недель. За это время ростки, способные образовать стебли, трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие нет. Но не стоит очень долго держать части клубня: они теряют влагу.

Вариант 1. Верхушки высаживаю как целые клубни с расстоянием 20-25 см по грядке с небольшим смещением (в шахматном порядке). Куски от столонных частей сажаю по-разному. Основная схема такая же, как для верхушек. В каждое «гнездо» кладу несколько кусков от столонных частей. Важно не их количество, а количество активных ростков — 5-7 штук. Такой подбор позволяет сформировать примерно одинаковое количество стеблей на каждом кусте и более равномерное распределение стеблей по поверхности грядки.

Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см. В одну лунку кладем столько кусков, чтобы в гнезде были 3-4 развитых ростка.

Вариант 3. На семенном участке для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему. В каждое гнездо кладу куски с 2-3 развитыми ростками.

Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при варианте 3. Вариант 2 более урожаен, чем вариант 1. Но точно так же распределяются трудозатраты: вариант 3 наиболее трудозатратен при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более одной сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.

Как уже было сказано выше, на урожайность картофеля влияет не абсолютное количество ростков, а количество стеблей, которое из этих ростков разовьется. Можно ли сказать, что чем больше стеблей, тем больше урожай? Можно, но с оговоркой. Эта зависимость верна только до определенного предела — 23-25 стеблей для товарных (на еду и продажу) и 25-27 — для семенного картофеля на одном квадратном метре. Если их становится больше, урожайность падает. Это происходит из-за внутривидовой борьбы за солнечный свет, питательные растворы в почве, воду.

Разрезали мы клубень. Количество стеблей, выросших из одного клубня, обязательно увеличится. Но здесь нет прямой зависимости. Давайте рассмотрим этот вопрос подробней. Например, верхушка имеет 7 наклюнувшихся глазков. На кусках с большим количеством ростков (как и на целых клубнях), как правило, не все ростки становятся столонами. В конечном итоге из этой верхушки может развиться 1-5 ростков. Но чаще из верхушки развивается несколько ростков, а не один. От чего зависит количество развившихся на верхушке стволов, я не знаю.

Возьмем кусок столонной части с 4 ростками. На таком куске могут развиться 1-4 стебля. На куске с 2 глазками может развиться 1-3 ростка. На куске с одним глазком разовьется 1-2 ростка. Для чего об этом говорю столь подробно? Важно понять, чего ожидать от кусочков с разным количеством глазков и не питать иллюзий, что каждый глазок обязательно даст полноценное растение (стебель).

Разглядывая при уборке кусты картофеля, заметил такую закономерность: в кустах, выросших из целого клубня, на каждом растении (стебле) вырастает 1-3 клубня. В многостебельных кустах на некоторых растениях клубней нет совсем. Хотя чаще на таком кусте 6-10 клубней. А на растении, выросшем из куска клубня с одним стеблем, было от 2 до 10 клубней. Причем крупных. И это не предел. Некоторые члены Омского клуба картофелеводов получают и больше — до 3 кг с одного мини-клубня с одним ростком.

Почему так происходит? Как правило, сначала прорастает один росток, потом второй, третий. Целый клубень до определенного времени регулирует поступление питательных веществ в ростки. И больше всего питания направляется в самый верхний росток. Потом по убывающей всем остальным. Поэтому первый росток изначально находится в выигрышном положении. С образованием корней каждый отдельный ствол начинает жить своей жизнью — это уже отдельное растение. Все они находятся очень близко. Уже в самом молодом возрасте развивающихся растений каждое из них испытывает конкурентную борьбу внутри куста. И именно в этом возрасте растение «программируется» на урожай — решает, сколько будущих клубней оно сможет выкормить в период вегетации. Чем сильнее конкуренция, тем на меньший урожай растение «программируется». Стебли-последыши угнетаются первенцами и часто родят один-два мелких клубенька. Для куста в целом они, по сути, являются сорняками — используют питание, притеняют соседей, но значимого урожая не дают.

Такие же процессы происходят и при посадке части клубня. Часть «считает» себя независимым клубнем. Разница в том, что ростков на ней немного. И в молодом возрасте они испытывают гораздо меньшую конкуренцию, а значит, закладывают больше столонов, то есть готовы дать больше клубней. Можно составить куст из отдельных кусков. В такой посадке развитие всех растений будет происходить более равномерно, чем из целого клубня. В этом случае количество клубней под кустом будет больше, чем из целого клубня. Кроме того, клубни, выросшие в растениях из кусков, будут крупнее.

Помня о конкурентной борьбе и особой важности начального этапа развития картофельного растения, стоит иметь в виду, что чем дальше друг от друга находятся активные ростки при посадке, тем лучше. Именно поэтому среди вариантов посадки, которые я использую, наиболее урожаен тот, при котором при посадке в одном «гнезде» оказывается меньше ростков — вариант 3. Именно поэтому в остальных вариантах ростки в лунках располагаю подальше друг от друга.

Кроме конкурентной борьбы внутри куста, растения из частей клубня обладают еще одним преимуществом. Они имеют больше листьев. А значит, все растение получает больше продуктов фотосинтеза — увеличивается урожай. Увеличение листовой поверхности происходит за счет того, что в пазухах листьев появляются пасынки — дополнительные стебли. Такое растение выглядит не как ствол с листьями, а как маленькое деревце.

И еще вот что хотел сказать. Несколько раз встречал заявления, что если клубни порезать, то получим урожай от того же посадочного материала в 2-3 раза больше. Это возможно. Но я бы не стал это гарантировать. В моей практике применения резаного посадочного материала урожайность всегда увеличивалась на 30-70%. Так удавалось слегка перешагнуть за предел 25 мешков с сотки. Думаю, что в моем случае не все резервы использованы и можно добиться гораздо более высоких результатов. Еще один момент. Если вести разговор в сравнении «выше — ниже», нужно решить, с чем сравнивать. Если сравнивать урожайность целого клубня с урожайностью от доли клубня с одним ростком, то урожайность целого больше. Если сравнивать урожайность целого и вместе взятых частей, то урожайность частей выше. И намного. Насколько намного, зависит от схемы посадки. Урожайность половинки клубня может быть равна урожайности целого клубня. В моем опыте урожайность от верхушек клубней была выше, чем от целых клубней. Тут много нюансов. И все это нужно еще проверять.

Перед посадкой картофеля рыхлю верхний 5-7-сантиметровый слой почвы. Рукой делаю лунку до твердой почвы, и на ее дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки. Затем отмеряю расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке. При этом на месте лунки образуется небольшая горка. После того, как грядка посажена, накрываю ее небольшим слоем мульчи, не более 5 см. После массовых всходов еще добавляю мульчи (солома) до 30 см. На этом уход за картофелем практически заканчивается.

Олег ТЕЛЕПОВ.

г. Омск. Россия.
e-mail: olegt@russia.ru

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 8(634) от 22 февраля 2012 г., стр.2-3.

babytransfer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следующая запись

И груш полная чаша

Ср Фев 22 , 2012
Сын автора публикации Андрей демонстрирует урожай спуровой груши Эту грушу зимнего срока созревания, ставшую нашей всеобщей любимицей, как перспективный спуровый сорт мы посадили на участке 5 лет назад. Яблони и груши типа спур (spur в переводе с английского — кольчатка) характеризуются небольшими размерами, высокой скороплодностью, ажурной кроной, кольчаточным габитусом плодоношения. […]